Какой стороной ставить ремень грм


Как заменить ремень ГРМ своими руками

Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи — видео о ремне ГРМ.Содержание статьи:Зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленвала и распредвала, что обеспечивает синхронность работы клапанов с поршнями двигателя. Кроме этого, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции — приводит в действие водяную помпу охлаждающего контура и масляный насос.Современный ремень для ГРМ является высокотехнологичным изделием и изготавливается из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Дополнительно качественный ремень усилен кордом с прочными внутренними нитями.Замена ремня ГРМ строго регламентируется и описывается в «Инструкции по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике в зависимости от марки машины и режима эксплуатации ГРМный ремень может надежно выполнять свои функции 50 – 100 тысяч км пробега, после чего он нуждается в замене (желательно, вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификации двигателя).

Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться и замена помпы охлаждения.

Однако некоторые производители устанавливают для ремня ГРМ явно неадекватный срок эксплуатации. Например, на некоторых российских «Ладах», эксплуатирующихся в достаточно непростых российских условиях, менять ремень рекомендуется после 180 тысяч км пробега, что выглядит довольно странно. В то же время на автомобилях марки «Рено» ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега по России, и на 120 000 км пробега по Европе.

Замена ремня ГРМ должна проводиться не только согласно регламенту ТО, рекомендациям производителя или когда он порвется, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:

  • Большой возраст ремня ГРМ (более 5 лет, даже если он не эксплуатировался).
  • Трещины, протертости и «распушение».
  • Разрушение зубьев ремня.
  • Разгерметизация и протекания в корпусе ГРМ (масло с охлаждающей жидкостью разрушают резиновую основу ремня).
  • При изношенном ремне двигатель может запускаться и работать неуверенно.
  • Износ ремня может стать причиной сбоя зажигания, после чего двигатель начинает как бы детонировать и шумно работать, а из выхлопной трубы начинает выходить черный дым.
Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.

При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Не экономить и не покупать самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену). Особенно не следует экономить, если автомобиль эксплуатируется в экстремально жестком режиме. Качественный надежный ремень многократно себя окупит.
  2. Лучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем двигателя. Для большей надежности при выборе, чтобы не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старый ремень и показать его в магазине продавцу, чтобы он подобрал такой же. Особое внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии возможности купить оригинал подбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу.
  3. На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей, а также не должен иметь мелких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо только наличие мелких заусенцев.
  4. Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность. Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).
  5. Если есть возможность, сравните номер каталога или артикула старого ремня с номерами на новом изделии. Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.
  6. На рынке автомобильных запчастей продается большое количество подделок. Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобретать полноценный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией. Наиболее часто подделывают продукцию таких производителей как «Bosch» и «Gates». Для проверки можно сравнить номера (на тыльной стороне) нескольких одинаковых изделий — номера должны отличаться. Если на всех изделиях номера будут одинаковы, значит, вы имеете дело с подделкой.
  7. Сегодня распространены покупки в Интернете, однако сделать правильный выбор ремня ГРМ через Сеть очень затруднительно.
Перед началом работ по замене ремня ГРМ следует подготовиться и приготовить следующие инструменты:
  • Колесный ключ (баллонник).
  • Рожковые, торцевые и накидные ключи. Размеры в зависимости от марки автомобиля и модификации двигателя.
  • Может потребоваться шестигранник на 5.
  • Ключ, специально предназначенный для ролика натяжения.
  • Домкрат.
  • Фонарик.
Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей — заменяя ремень ГРМ, также менять и ролики, а по возможности, и водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а оставить старую. Также в некоторых модификациях двигателя может стоять 2 ремня, которые рекомендуется менять оба сразу. Поэтому при подготовке к замене ремня ГРМ нужно быть в курсе, сколько ремней покупать.

Нужно также подготовить саму машину:

  • Поставить автомобиль на ровную площадку.
  • Вытянуть (поднять) ручной тормоз.
  • Подложить под колеса страховочные упоры.
Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.
  1. Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай».

    Важно! Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.

  2. Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).
  3. С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.
  4. Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.
  5. Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.
  6. Извлечь старый ремень ГРМ.
  7. Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.
  8. Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно. Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.
  9. Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.
  10. Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.
  11. Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.
  12. Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.
  13. Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.
  14. На заключительном этапе установить обратно и закрепить все демонтированные элементы в обратном порядке.
После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.Выше был приведен, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работ по замене ремня ГРМ может отличаться и быть различной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаков. Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Инструкцию по ремонту» к своей машине. И делать это нужне заблаговременно, а не перед самым началом работ — чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как потребуется снимать, и т. д.

Видео про ремень ГРМ:

Теги

Авторемонт Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи — видео о ремне ГРМ.

Интересные статьи:

fastmb.ru

Как ставить ремень грм: как одеть ремень своими руками

Резиновый элемент газораспределительного механизма выполняет важнейшую функцию, синхронизируя работу обоих валов автомобильного двигателя. Периодическая диагностика ремня грм и его своевременная замена – это залог нормального функционирования мотора. Узнайте о том, как можно своими руками одеть ремень, тем самым, сэкономив порядочную сумму денег.

На самом деле заменить данный узел способен каждый автовладелец, если имеет хотя бы какие-то познания в области ремонта.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Периодичность замены ремня зависит от конкретного автопроизводителя. Например, отечественные производители ВАЗ рекомендуют в мануале менять ремень через каждые 60 тыс. км пробега. Некоторые исключения касаются 1,5-литровых силовых агрегатов. Они наделены поршнями, на которых сделаны циковки, что значительно повышает защиту двигателя при обрыве ремня. На остальных версиях, если порвался ремень, нужна обязательная и немедленная замена. В противном случае, это уже прямая дорога к капитальному ремонту.

Алгоритм проведения замены (рекомендация общего характера)

Любая замена автомобильного узла, да и вообще работа с машиной требует подготовки инструментов. В данном случае нам понадобится комплект стандартных ключей автомобилиста, особый инструмент для регулировки натяжного ролика, отвертки и новые детали.

Дальше действуем так.

  • Находим ремень грм. Он возле двигателя, сбоку.
  • Отключаем массу от АКБ.
  • Откручиваем болт фиксации генератора верхний, а затем отводим генератор в сторону силовой установки.
  • Ставим рычаг коробки на самую высокую скорость, и начинаем крутить маховик коленвала. Риски шестерни должны совпасть с указателем на фюзеляже сцепления или с планкой на моторе.
  • Ослабляем натяжной ролик.
  • Вытаскиваем ремень, зафиксировав риски коленвала от проворачивания (можно вставить между зубьями отвертку).

В процессе замены ремня советуется поставить также новый ролик. Если на шкиве коленвала недостает зубьев, колесо надо тоже заменить на новое.

Теперь ставим новый ремень.

  • Разворачиваем новую резиновую деталь внешней стороной к себе.
  • Цепляем его вначале на нижний шкив.
  • Удерживая натяжение, чтобы ремень не соскочил, надо зацепить его за верхнее колесо и за шкив от водяного насоса.
  • Ролик хорошенько затягиваем.

Теперь остается только проверить натяжение. Считается, что максимальный угол разворота ремня не должен превышать девяносто градусов.

Алгоритм проведения замены на отечественной «десятке» (8 клапанов)

Ниже приведена подробная инструкция по замене.

  • АКБ в обязательном порядке обесточивается.
  • Болты защитной крышки выворачиваются.
  • Правое колесо «десятки» снимается.
  • Демонтируется брызговик и защита.
  • Теперь следует взяться за маховик генератора и прокрутить его по часовой стрелке до тех пор, пока не совпадут метки на крышке и шкиве.
  • Следует также снять защитную заглушку с КПП, чтобы диагностировать совпадение контролирующих рисок.
  • Маховик стопорится при помощи монтировки.
  • Снимается путем откручивания колесо генератора.
  • Следует теперь найти гайку, которая фиксирует натяжной ролик, а затем снять ее.
  • Ремень ослаблен, его можно снять.

Примечание. На данном этапе работ рекомендуется взять тряпку, смочить ее обезжиривателем, а затем пройтись по всем частям. Таким образом, следует очистить от грязи и следов масла освободившиеся зоны, после снятия ремня и ролика. На завершающем этапе по обработанным частям надо пройти сухой тряпкой.

  • Ролик новый и ремень устанавливаются согласно намеченным меткам.

Внимание. Случается, что на ремне меток не бывает. Как правило, это лишнее доказательство не оригинальной детали. Если такой ремень имеется, устанавливать его придется так, чтобы надпись нормально читалась слева направо.

  • Фиксация ремня осуществляется с помощью натяжения ролика.
  • На данном этапе диагностируется совпадение рисок, а также уровень натяжения.

Примечание. Уровень натяжения рекомендуется проверять на холодную. Другими словами, автомобиль не должен работать как минимум 3 часа, а температура воздуха в гараже не должна превышать 15 градусов по Цельсию.

  • После этого правильность меток диагностируется также на работающем силовом агрегате «десятки».
  • Защита ставится на место только после удостоверения в том, что от работающего ремня идет нормальный звук, ничего и нигде не шумит.

Видео о том, как поменять ремень

Алгоритм проведения замены на «десятке» (16 клапанов)

Многие эксперты и опытные автомобилисты считают, что человеку малосведущему в ремонте, браться за 16-клапанный двигатель лучше не стоит. 8-клапанный, тот да, ремень грм его снять и установить можно легко, однако на 16-клапанном провести манипуляцию гораздо сложнее.

Все же, если имеется большое желание, за дело можно взяться. Итак, вооружиться надо теми же инструментами, что и всегда.

  • Фиксаторы защитной крышки выворачиваются (их тоже 6), кожух снимается.
  • Демонтируется регулятор работы коленвала (датчик).
  • Устанавливается поршень 1-го цилиндра в мертвой точке.

Примечание. Ориентироваться надо по отсутствующему зубцу на шкиве. Он предназначен как раз для определения ВМТ.

  • Далее нужно застопорить маховик, открутить его и снять.

Последующие действия аналогичны с операцией по снятию ремня на 8-клапанном двигателе.

Проверка

Следует знать, что ремень представляет собой резино-металлическую деталь с зубцами. На некоторых моделях авто установлена бывает просто металлическая цепь. Задача ремня – синхронизация работы валов, а другими словами – регулирование впуска горючего и выпуска отработанных газов. Без нормально установленного ремня газораспределительный механизм не сможет с этим делом справиться.

Выше было написано, что ремень следует регулярно проверять, дабы вовремя обнаружить признаки его износа. Чтобы грамотно диагностировать состояние детали, рекомендуется сделать следующее.

  1. На многих автомашинах ремень защищен специальной крышкой. Она имеет заглушку, которую надо снять.
  2. Рекомендуется также снять ремень генератора, чтобы он не мешал.
  3. Передняя защитная крышка фиксируется на шести болтах. Их надо вывернуть, а затем снять крышку.

Таким образом, получаем доступ к ремню. На нем не должны виднеться порезы или выпуклости, никаких следов расслоения или оборванных ниток быть не должно. Тщательно проверяется ремень на наличие трещин, сильных потертостей и пятен от масла. Если хоть что-то из этого на ремне присутствует, его следует немедленно заменить.

В заключении скажем, что перед заменой ремня нужно постараться сделать наиболее правильный выбор. На современном рынке присутствует очень много деталей не оригинального производства или просто подделки. Наверное, не стоит приводить недостатки ремня грм низкого качества, они и так известны. Дальнейшая эксплуатация такого ремня будет только лишним поводом для получения стресса.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка - Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

ozapuske.ru

Переход на широкий ремень ГРМ — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Это пока часть первая, т.к. надо менять нижний шкив и демпфер и в итоге при плановой замене ГРМ перейти на ремень 113х24мм вместо 113х17мм.

Т.к. уже не раз вижу вытк 8v движка на новых грантах (далеко искать не буду — это один уже наверное более чем десятка примеров, про которые я узнал www.drive2.ru/l/10014426/), при этом пробег то всего не чего 42300 км и не помпу не ролик не заклинело, т.е. причина в чём то другом и ехал вообще на ХХ. Можно гадать конечно, но ИМХО проблема в узком ремне на ДВС 11186/21116. На той же приоре на таком пробеге жалоб я не видел.А разница в ширине ремня.

На приоре он 22мм шириной, на 183 — 19мм шириной и у нас 17мм шириной НО ДВИГАТЕЛЬ ТО У НАС ВТЫКОВЫЙ, хоть на 183 конструктив переходи прямо — это конечно проще! Но я решил поискать чего то пошире

Полистал интернет — есть ремень (ставиться на хонду аккорд и т.п.) GATES 5234XS, есть аналоги (Описание ремня Contitech) CT799 — т.е. профиль зуба наш HDTAШирина этого ремня 24мм, наш шкив около 21мм шириной и такой ремень на него не ляжет, приоровский шкив 28мм шириной, но там есть нюансы.

Приоровский шкив сделан шире в сторону двигателя, а РВ торчит совсем немного и как положено шкив не одеть, он буквально на 5мм вала оденется и венец упрётся в кожух, даже половина шпонки не закрыта получается. Как вариант если взять приоровский разрезной и там переставить ступицу шиворот навыворот, наверное встал бы. Но их по одному не продают и ценник на фоне 190 руб выше значительно.Наш шкив 21116 — со стороны двигателя сделан вровень со ступицей (ступица даже на десятые доли мм выше венца). А у 21126 так ступица отлита только с внешней стороны, внутренняя часть сильно утоплена.

Наш вверху — шириной 21мм, и 126 внизу шириной 28мм

Т.е. именно шкив КВ ограничивает ширину ремня. У нас он узкий и стоит дистанционная шайба — шкив выравнивает положение ремня.

Наш внизу, вверху два варианта под разный профиль чем можно сделать шире. Шкив 11183 похож на 124 (без буртиков), но зато подходит наш демпфер, на фото его нет

Но если 126 шкив просто развернуть и поставить другой стороной, то отлив в самый раз упирается как положено в РВ. Единственное мешает шпилька крепления спицам шкива, её видно на фото. А т.к. приоровский встал ступицей наоборот, то он цепляет эту шпильку. Вероятно можно поставить винт с потайной головкой и в кожухе там стоит втулка около 6мм — т.е. что то придумать можно (место есть), но я пока просто снял эту шпильку. Узел ответственный и придумать надо так, чтобы не открутилось или чтобы потом шайбы в ГРМ не повалились, а под рукой для этого не оказалось не чего. Но и без этого крепления кожух сидит хорошо. Придумаю во второй части)

Тут видна шпилька крепления кожуха с гайкой

В итоге я одел шкив от 126 на РВ 8v. Сразу скажу, что из-за разворота происходит смещение шпонки. Если нормально приложить шкивы, то всё идеально (только метку свою нанести). А наоборот ступицы не получается приложить плотно (визуально тяжело оценить точно), но на первый взгляд я вообще думал аж на 1/2 зуба, но больше склоняюсь что всё таки на 1/3 зуба простив часов вышло (т.к. ХХ довольно нормальный) .Затянул как по ТИ этот шкив на валу (держал за спицы). При снятии родного шкива плечо ремня со стороны КВ было натянуто, а теперь из-за этих 1/3 зуба провис получился. Натянул ремень рукой и приложил — на вскидку показалось 1/3 зуба (валы я не трогал, прикладывал родной шкив — ремень натянуто ложился).Т.к. не каких меток на шкиве с этой стороны нет, нарисовал пока маркером свою метку ВМТ. Потом сделаю более надёжную.

Вот так сидит шкив на РВ

Одел на место пока старый ремень, т.к. ещё не закупался и теперь закупаться то надо уже не грантовким набором ГРМ (на удивление по ссылка широкий ремень дешевле). Натянул автонатяжителем ремень как положено (РВ чуть провернулся) и вроде как всё штатно встало.

Обратно родная крышка кожуха ГРМ ес-но уже не подходит. Если зажать руками, то закрывается, но надо отгибать её от ГБЦ. Возможно чуток дистанцироваться от блока можно будет, чтобы щель была поменьше.Примерил, если подложить на верхнюю втулку кожуха шайбу 6мм, а вниз 1мм, то всё садиться как надо (но побоялся, не дай бог эти шайбы в ГРМ улетят, опять разобрал, щель то всё равно так и так есть, лучше втушки длинные найти. А потом резиновой полосой просто закрою эту щель. Можно будет сдвигать и состояние ГРМ смотреть)

Дальше завёл мотор — работа на ХХ на видео внизу, никаких расколбасов не было, хотя думал может всякое быть, когда звёздочку РВ крутишь против движения, до 1/3.1/2 зуба мотор как бы верховой становится (это уже дальше он никакой станет, читал в статьях про регулировку разреной шестернёй) и ХХ может быть не стабилен.Кстати на фоне разрезной шестерни я даже меньшей кровью обошёлся)

Позже проехал по трассе — до этого замера расход воздуха пиковый был 241 кг/час (мульт в таких единицах измеряет). Днём с горячим впуском и вообще выше 235 кг/час не мог его получить.А теперь он был 253 кг/час — крутанул до 6000 об/мин. Даже показалось не стало этого затухания после 5800 (но это надо не разовой поездкой проверять). На низах может чуть чуть (когда по двору ехал на 1й при 1100 об/мин) есть вроде что то или просто мотор был утром не прогрет — времени не было ещё толком всё опробовать, т.к. сделал всё вечером просто после работы (купил шкив, снял родной, воткнул этот, а сегодня уже сижу на работе). На обед поеду и с относительно горячим мотором и чуток жарой на улице ещё раз измерю расход воздуха.

Прямо хоть обратно вставку ставь вместо катализатора. От неё приход я ощутил после 5500, но стоковый 8v тухнет на 5700 и этот приход смысла не имел. Со сдвинутыми фазами может и будет смысл.

Хотя от вставки я ощутил больше минусов (хлопки в глушитель, громкий и ядовитый выхлоп, особенно утром в гараже), поэтому её и убрал обратно.

КВ и блок у нас фактически одинаковые со 126, разница только в том, что одето на коленвал, поэтому нужно купить нижний шкив КВ 21126 (он шириной 24мм под ремень, сам шкив более широкий), шайбу дистанционную 126 и демпфер 126 и тогда шкив генератора ляжет как и было.Из-за большего вылета опорной плоскости 116 шкива на фоне 126 и иного сопряжения с демпфером — наш просто не подойдёт.

Наш внизу и у него вылет больше

У нас есть в магазине чугунный демпфер (он дешевле родного 126), но не знаю стоит ли его брать? Говорят у них центровка хуже. Но ценник всего 750 руб (надо ещё родной поискать, в сети видел цена около 1300руб). Шкив КВ 240 руб стоит (почему то дороже крупного шкива РВ, тот всего 190). Пока ищу инфу по этому чугуну, не знаю ставить его или найти резиновый.

И уже при замене ГРМ я буду брать GATES 5234XS 113х24мм (или аналог, контитечь — 540 рублей стоит). Помпу приоровскую (встаёт без проблем, но бывает у кого то цепляла за кожух, но я кожух так и так буду дистанционно отодвигать — не страшно.

И с роликом надо определиться: наш имеет диаметр около 64мм, а ширина 23 мм (ширины мало).Приоровский широкйи, но диаметр 60мм (из-за чего автонатяжитель штатно будет не дотягивать, а если увести от метки дальше — надо проверить — нет ли там упора) или тоже искать вариант от чего то не нашего. И под 21126 натяжной надо шайбу подкладывать.

В общем в стоимости по замене ГРМ разницы особой я не вижу с широким ремнём (а то ремень ещё и дешевле выйдет) и шире на 40% (считай прочнее), чтобы просто следить за роликом и помпой, а не ждать нежданного/негаданного обрыва ремня при живой помпе и ролике.Плюсом ляжет только покупка двух шкивов и демпфера, но я так понимаю — это разовая трата (190руб потрачено + пока планирую на чугунный демпфер и шкив КВ 990руб, цены из магазина за углом) — итого 1180 руб выйдет в итоге переход.

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ. Типовые ошибки автослесарей и владельцев авто — DRIVE2

картинка из Autodata

Типовые ошибки автослесарейМастерами и инженерами мне их назвать сложно, да и сам я не позиционирую себя как автомеханик, скорее, как автоэлектрик.

1. Установка ремня на прежнее место

есть плюс — хуже не будет. Но минусов больше. По истечению времени ремень растягивается и новый нерастянутый будет сложно поставить на старое место. Между шкивами распредвалов зуб в зуб точно подойдёт, а до шкива коленвала обычно растягивается ровно на ползуба. и в какую тогда сторону будем вращать коленвал ? угадывать ?

И кто вообще вам гарантирует, что до вас ремень был установлен правильно ? а вы его на прежнее место!

Данный способ очень распространён практически на всех частных СТО, когда за минимальное время нужно выполнить максимум работы, никто не заморачивается и не читает руководящую литературу.

2 ориентировка только на метки на распредвалах и шкиве коленвала. Метки распредвалов (если они есть, а бывает что и нету по заводу ) действительно ОБЫЧНО являются основанием для корректной установки валов в положение для замены ГРМ.И то, при наличии доворота распредвала (системы VTEC VANUS VVTi) есть свои тонкости.

Вторая моя машина Fiat Coupe 20VT — классика жанра — нету там меток. Ставь их там хоть 50 штук, всёравно ошибёшься

Метки шкива коленвала — ни разу не основание. Сколько менял ремней, столько раз убеждался, что совпадение меток шкива коленвала скорее совпадение нежели правило.ЕДИНСТВЕННОЙ правильной меткой коленвала является метка на маховике.

Попытайтесь вспомнить место установки датчика положения коленвала! Обычно где то возле маховика, но точно не на зубья шкива коленвала.

3. Установка поршня первого цилиндра в ВМТ (верхнюю мёртвую точку)Отсчёт обычно принято считать от шкивов валов.Считается, что ВМТ является признаком установки коленвала в необходимое положение. Конечно это так, но…

Ошибка заключается в используемых инструментах.

Однозначно ДА, когда вы используете микромер в цилиндреОднозначно нет, если вы тупо опускаете туда линейку.

При повороте колена на ползуба, когда поршень примерно достиг ВМТ, ход поршня составляет даже не миллиметр. Ошибится на линейка просто на раз два!

4 Отсутствие, либо некорректная интерпритация руководящей документации.Как минимум докуметация даёт представление о необходивых инструментах в каждом конкретном двигателе и если вы считаете что в состоянии обойтись, скажем без СПЕЦ фиксаторов Распредвалов (допустим это оверстия на 8мм и вы туда поставите обчные болты на 8), то и ради Бога, главное — отдавайте себе отчёт, что будете использовать вместо специнструмета. Сейчас существуют универсальные инструменты фиксации и инструменты по взводу и натяжению роликов. Зачастую ими можно вполне себе обойтись.

Документация даёт полное понимание всех этапов демонтажа, последовательности, усилия зажатия и направление резьбы в конце концов.

Для себя я вынес железное правило: если я чем то не могу заменить специнструмент, то даже не берусь за эту работу. Приведу опять свой Fiat Coupe 20VT в пример. можно заменить любой инструмент, кроме фиксаторов распредвалов (правки, копиры валов). об этом отдельная статья.

Для Пежо 406 купе можно самому изготовить специнструмент, главное понимать что делаешь и для чего он нужен.

Типовые ошибки владельцев авто

1. ДОПИСЫВАЕТСЯ2.

3.

www.drive2.ru


Смотрите также