Главный тормозной газ 53


Тормозная система ГАЗ-53

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

следовательно, и износ их, колодки разводят так, чтобы обе они прижимались к тормозному барабану по вращению, то есть чтобы у обеих было усиливающее действие за счет трения.Это устройство применено в тормозах передних колес автомобиля «Волга». Здесь каждая колодка имеет неподвижную самостоятельную опору, но прижимается к тормозному барабану отдельным тормозным цилиндром. При этом оба тормозные цилиндра, расположенные в диаметрально противоположных точках окружности тормозных барабанов, соединены между собой уравнительной трубкой 16.

Колодки прижимаются к тормозному барабану по вращению при движении автомобиля вперед; от этого торможение заметно усиливается, но при движении задним ходом оно снижается.

Тормоза, действующие на силовую передачу. В силовой передаче автомобиля ГАЗ-51А устанавливается ормоз барабанного типа..

К задней крышке коробки передач прикреплен болами щит тормоза, а к верхней части его двумя болтами крепится корпус разжимного механизма 3.В отверстия корпуса вставлены толкатели, и в их пазы входят верхние концы колодок, а нижние концы их входят в пазы плавающих пальцев 4. Колодки 24 прижимаются к пазам отжимными пружинами: левая

(первичная) колодка с более слабыми пружинами 25, окрашенными в красный цвет, и правая (вторичная) с более сильными пружинами 23, окрашенными в черный цвет. С внутренней стороны на торцах толкателей имеются цилиндрические выемки, по которым в момент торможения перемещаются шарики 2, расположенные в разжимном стержне 1. Рычаг 10 с помощью тяги 22 приводит в действие рычаг 2/, который своим коротким концом давит на разжимной стержень /, передвигает его вдоль оси, а шарики 2 через толкателе раздвигают колодки 24, прижимая их к тормозному барабану. Так как пружины 25 первичной колодки слабее, то тормознЬе усилие увлекает сначала эту колодку и перемещает ее по направлению вращения барабана. Это перемещение первичной колодки передается на вторичную через пальцы 4 и плавающий регулировочный сухарь 5.

Для защиты рабочей поверхности от масла и грязи в тормозе имеется снизу отражатель 17.

Ручной тормоз барабанного типа установлен также на автомобилях УАЗ-450Д, «Волга», ГАЗ-53 и ЗИЛ-130. У автомобиля ЗИЛ-164 ручной тормоз дисковый, двухко-лодочный, установлен на вторичном валу коробки передач.

2. ТО Тормозной системы ГАЗ-53

При техническом обслуживании тормозной системы ежедневно проверяют: действие ножного и ручного тормозов, герметичность соединений трубопроводов и деталей гидравлического и пневматического приводов тормозов и системы вакуумного усилителя.

Во время работы автомобиля периодически проверяют давление воздуха в системе пневматического привода по манометру, установленному на щитке в кабине шофера.

Первое техническое обслуживание включает следующие дополнительные работы: проверку шплинтовки пальцев штоков тормозных камер пневматического привода тормозов и величину свободого хода педали тормоза и рукоятки ручного тормоза (при необходимости производится соответствующая регулировка); крепление и проверку состояния манометра, крана управления пневматического привода тормозов или главного тормозного цилиндра гидравлического привода, трубопроводов, тормозных камер пневматического привода; крепление и проверку диска и кронштейнов колодок трансмиссионного тормоза; проверку уровня жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра гидравлического привода; смазку подшипников валов разжимных кулаков, осей кулаков и других деталей привода ручного тормоза.

Второе техническое обслуживание, помимо ранее указанных работ, включает проверку состояния тормозных накладок, стяжных пружин колесных тормозов, главного и колесных тормозных цилиндров гидравлического привода, компрессора пневматического привода, показания которого проверяют по контрольному манометру.

Действие тормозов проверяют обычно на ходу автомобиля по величине тормозного пути в соответствии с нормативами.

Герметичность соединений гидравлического и пневматического приводов тормозов проверяют при внешнем осмотре автомобиля. В гидравлическом приводе места нарушения герметичности выявляют по подтеканию тормозной жидкости, в пневматическом приводе -- на слух по характерному звуку, появляющемуся при утечке воздуха. Для более точного определения места утечки воздуха проверяемое соединение покрывают мыльной эмульсией и следят за появлением мыльных пузырей.

Свободный ход педали тормоза. Величина свободного хода педали тормоза должна находиться в следующих пределах:

Автомобили ГАЗ-51; ГАЗ-53.............8--14 мм

Автомобили ЗИЛ-164; ЗИЛ-130 при одинарном тормозном кране 15--25 »

Автомобили МАЗ-500 ................20--22 »

Автомобили ГАЗ-21 «Волга».............14--15 »

Свободный ход педали тормоза у автомобилей с гидравлическим приводом регулируют, как правило, за счет изменения длины штока толкателя поршня главного тормозного цилиндра.

У автомобилей ГАЗ-51 и ГАЗ-53 для регулировки отпускают предварительно контрольную гайку, и вращая шток в ту или другую сторону, уменьшают или увеличивают его длину до получения необходимой величины свободного хода педали тормоза.

Ход рычага ручного тормоза регулируют изменением длины тяги, соединяющей рычаг ручного тормоза с рычагом привода, подвертыванием вилки 11, посредством которой тяга соединяется с рычагом.

При правильной регулировке рычаг ручного тормоза должен вытягиваться усилием одной руки не более чем на 4--5 зубцов рейки, фиксирующей его положение.

Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами. Для регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами существуют различные приспособления, устройство которых зависит от типа привода тормозов. Несмотря на это, порядок регулировки зазоров в тормозных устройствах автомобилей различных моделей остается одним и тем же: колесо вывешивают домкратом, и, повертывая регулировочное приспособление, доводят колодки до соприкосновения с барабаном (колесо затормаживается), после чего отводят колодки от барабана до начала свободного вращения колеса.

У автомобилей, имеющих гидравлический привод, регулировочное приспособление выполнено в виде эксцентрика, поворачивая который в одну сторону приближают колодку к барабану, а в другую -- удаляют. При этой регулировке вывешивают колесо и вращают его, одновременно повертывая эксцентрик до соприкосновения колодки с барабаном вывешенного колеса. Затем постепенно поворачивают эксцентрик в обратном направлении, до тех пор пока колесо не станет свободно вращаться. При этом колодки не должны задевать за барабан.

Отрегулировав таким образом колодки всех колес, проверяют действие тормозов на ходу. Начало торможения колес одной и той же оси должно быть одновременным и равномерным. Вместе с этим проверяют, не происходит ли нагрев тормозных барабанов.

У автомобилей зазор между колодками и тормозными барабанами колес регулируют при помощи регулировочного червяка, установленного на рычаге, который соединен со штоком тормозной камеры.

В эксплуатации производят так называемую частичную регулировку тормозов. При такой регулировке, поворачивая ось регулировочного рычага, устанавливают наименьший ход штока камеры (15 мм для передних тормозов, 20 мм для задних). После регулировки штоки тормозных камер должны перемещаться быстро и без заеданий, а в отторможенном состоянии барабаны должны вращаться равномерно и свободно, не касаясь колодок.

После регулировки величину зазора проверяют последовательно в четырех точках посередине каждой из накладок щупом толщиной 0,4 мм. Щуп должен зажиматься при повороте разжимного кулака в сторону затормаживания. Устанавливаемый в трансмиссии грузовых автомобилей ручной тормоз барабанного типа регулируют за счет изменения длины тяги привода поворачиванием резьбовой вилки (ЗИЛ-130), а ленточного типа--подтягиванием гайки стяжки тормозной ленты (МАЗ-200П).

автомобиля ГАЗ-21 «Волга» ручной тормоз имеет регулировочное устройство, состоящее из винта и фасонной гайки со звездочкой, в торцовые прорези которых упираются колодки.

Для доступа к звездочке в барабане имеется регулировочный лючок, закрываемый резиновой заглушкой.

Перед регулировкой зазора поднимают домкратом одно из задних колес и, открыв регулировочный лючок, отверткой поворачивают звездочку гайки до тех пор, пока барабан не перестанет проворачиваться от руки. Затем отвертывают регулировочную гайку настолько, чтобы барабан вращался свободно, не задевая за колодки.

Доливать тормозную жидкость в резервуар главного тормозного цилиндра следует до уровня на 15--20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия.

Для удаления воздуха из системы гидравлического привода тормозов заполняют главный тормозной цилиндр жидкостью до указанного выше уровня.

Снимают резиновый колпачок с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего колеса и надевают на его сферический носик специальный резиновый шланг длиной 350--400 мм. Открытый конец шланга опускают в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, наполовину заполненный тормозной жидкостью. Отвертывают на пол-оборота клапан выпуска воздуха и несколько раз быстро нажимают и плавно отпускают педаль тормоза. При этом следят за выходом жидкости из шланга. После того как из шланга прекратится выход пузырьков воздуха, плотно завертывают перепускной клапан, снимают с него шланг и ставят на место резиновый колпачок.

Таким же способом прокачивают жидкость через тормозные цилиндры переднего правого, переднего левого и заднего левого колес.

При прокачке резервуар главного тормозного цилиндра должен быть все время заполнен жидкостью, поэтому надо своевременно доливать жидкость.

При отсутствии воздуха в системе и правильных зазорах между колодками й барабанами при нажатии на педаль тормоза она не должна легко опускаться более чем на половину своего хода, после чего сопротивление ее перемещению должно резко возрастать. Загрязненную тормозную жидкость спускают из системы и заменяют чистой; после заполнения резервуара прокачивают систему и удаляют воздух из нее.

3. Возможные неисправности и ремонт тормозной системы ГАЗ-53 Неисправности.

Основными признаками неисправности тормозов являются следующие: при торможении педаль опускается от легкого нажатия; слабое или неравномерное действие тормозов; увеличение усилия, прилагаемого к педали для эффективного торможения; занос автомобиля в сторону при торможении; притормаживание колес на ходу при отпущенных педали и рычаге привода стояночной тормозной системы; слабо держит стояночный тормозной механизм.

Рассмотрим случай, когда педаль тормоза опускается от легкого нажатия, эффективность торможения слабая. Причинами этой неисправности могут быть: попадание воздуха в гидравлический привод или в тормозные цилиндры колес, подтекание тормозной жидкости в соединениях привода и через манжеты тормозных цилиндров колес, недостаточный уровень жидкости в питательных бачках. Для устранения этой неисправности нужно проверить уровень жидкости в питательных бачках и при необходимости долить ее до нижней кромки наливной горловины. Проверить осмотром все соединения гидравлического привода с целью обнаружения возможного подтекания жидкости; подтекание устраняется подтягиванием соединений или заменой неисправных трубок, шлангов, манжет.

Для удаления воздуха из гидравлического привода нужно: проверить и при необходимости добавить жидкость в питательные бачки главного тормозного цилиндра до нормального уровня; очистить от грязи и снять резиновые защитные колпачки клапанов выпуска воздуха на всех колесных тормозных цилиндрах; на клапан выпуска воздуха одного из колес надеть специальный резиновый шланг длиной 350--400 мм и опустить свободный конец шланга в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью; отвернуть клапан выпуска воздуха на 1/2--3/4 оборота; после этого помощник должен быстро нажимать на тормозную педаль и медленно ее отпускать (при этом жидкость вместе с воздухом будет вытесняться из системы через шланг в сосуд); процесс этот следует повторять до тех пор, пока не прекратится поступление пузырьков воздуха и из шланга начнет выходить чистая жидкость; задержать педаль в нажатом состоянии и плотно завернуть клапан выпуска воздуха; снять шланг и надеть резиновый колпачок; в таком же порядке произвести прокачивание второго колеса этой ветви (контура), а затем поочередно обоих колес второй ветви тормозного привода, т. е. поочередно прокачиваются два передних колеса и два задних. В процессе прокачивания необходимо наблюдать за уровнем жидкости в питательном бачке, периодически производя доливку.

При отсутствии шланга прокачивание можно произвести в следующем порядке: нажать на педаль тормоза до отказа и задержать ее в этом положении, затем другому лицу отвернуть на пол-оборота клапан выпуска воздуха и наблюдать за струей вытекающей жидкости. Если в струе будут наблюдаться пузырьки воздуха (пена), то нужно клапан завернуть, отпустить педаль и повторять таким образом процесс до полного удаления воздуха, когда из гидропривода пойдет чистая жидкость. Последовательность прокачивания такая же, как указано выше.

Для удаления воздуха из полостей гидровакуумного усилителя необходимо повторить все рассмотренные операции прокачивания, но только при работающем двигателе.

Слабое или неравномерное действие тормозов может происходить вследствие попадания на накладки колодок смазки или масла через сальники ступиц колес и полуосей из-за их износа. Это может происходить и при переполнении смазкой ступиц и полостей подшипников полуосей и вытекания тормозной жидкости из тормозных цилиндров колес. Для устранения неисправности необходимо промыть и протереть тормозные механизмы колес, заменить изношенные сальники и резиновые манжеты тормозных цилиндров.

Увеличение усилия, прилагаемого к педали для эффективного торможения, может быть вызвано разбуханием резиновых манжет или нарушением работы гидровакуумного усилителя. Разбухшие манжеты подлежат замене, гидровакуумный усилитель -- снятию, проверке и ремонту.

Занос автомобиля в сторону при торможении может происходить из-за замасливания фрикционных накладок одного или двух колес одной стороны, утечки тормозной жидкости или заедания поршня в одном из рабочих тормозных цилиндров, уменьшения проходного сечения трубопроводов, неисправностей регулятора давления в гидравлическом приводе задних колес. Для выявления причины нужно осмотреть все трубопроводы гидропривода, промыть и протереть замаслившиеся детали и при необходимости заменить изношенные детали тормозных цилиндров и смятые трубопроводы, заменить регулятор давления.

Притормаживание колес на ходу сопровождается ухудшением наката автомобиля и повышенным нагревом одного или всех тормозных барабанов (дисков). Причинами этого могут быть: обрыв или ослабление стяжных пружин колодок; засорение компенсационных отверстий или заедание поршня главного тормозного цилиндра; заедание поршней рабочих тормозных цилиндров колес; отсутствие свободного хода педали тормоза; ослабление крепления суппорта переднего тормоза ; неправильная регулировка тормозных механизмов передних колес.

При нагревании всех тормозных барабанов (дисков) необходимо проверить свободный ход тормозной педали

Ремонт тормозной системы

Проверка и регулировка тормозов

Проверка трубопроводов и соединений Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов:

металлические трубопроводы не должны иметь забоин, глубоких царапин, натиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены с зазором от деталей, которые могут их повредить;

тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания; они не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками, растворяющими резину. Сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправностях;

все скобы крепления трубопроводов должны быть целы и хорошо затянуты;

ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки.

Не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и из штуцеров; при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми. Гибкие шланги, независимо от их состояния, замените новыми после 125 000 км пробега или после 5 лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения. Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определяют, нет ли заедания корпуса клапана. Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед». Если этого не происходит, проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости и эффективность работы усилителя.

Регулировка привода тормозов

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя, стоп-сигнала при отпущенных гайках. Выключатель установите так, чтобы его буферупирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В этом положении выключателя затяните гайки. Свободный ход педали тормоза регулируют только при неработающем двигателе.

Если выключатель стоп-сигнала будет излишне приближен к педали, то она не будет возвращаться в исходное положение. Клапан, прижимаясь к корпусу, разобщает полости А и Б, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали. Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормажи-вание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного винта относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер установите, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая винт.

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 4-5 зубцов храпового устройства, его регулируют в следующем порядке:

поднимите рычаг стояночного тормоза на 1-2 зуба сектора;

ослабьте контргайку натяжного устройства и, закручивая регулировочную гайку натяните трос;

проверьте полный ход рычага стояночного тормоза, который должен соответствовать 4-5 щелчкам собачки о сектор, затем затяните контргайку.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса автомобиля вращаются свободно, без прихватывания при нижнем положении рычага.

Проверка работоспособности регулятора давления

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи. Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка утоплена в отверстие корпуса на 1-2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги с упругим рычагом и пальцем кронштейна. Попросите помощника нажать на педаль тормоза Поршень при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6-2,4 мм, отжимая пружину до упора ее в рычаг. Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода. В этом случае ремонтируют или заменяют регулятор давления, а после его установки регулируют привод.

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывают увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидкостью до метки «МАХ». Затем тщательно очистите штуцера для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки. Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и, возможно, загрязнена.

Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Наденьте на головку штуцера резиновый шланг для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд, частично заполненный жидкостью. Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз с интервалами 2-3 с, отверните на 1-3 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесняют находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторите эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга. Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок. Затем повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура. При удалении воздуха следят за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадает воздух. При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить около 1/2 своего полного хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводят при неработающем двигателе.

Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то заполните систему следующим образом:

залейте в бачок тормозную жидкость;

открутите на 1,5-2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;

резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, закручивайте штуцеры по мере появления из них жидкости. Затем прокачайте тормозную систему.

При прокачке тормозной системы, проработавшей длительный срок, замените тормозной жидкостью.

Замена тормозной жидкости

Для того чтобы в систему гидропривода не попал воздух и затрачивалось минимальное количество времени на эту операцию, придерживайтесь следующих правил:

действуйте в том же порядке, как и при прокачке тормозов, но используйте шланг со стеклянной трубкой на конце, которую опустите в сосуд с тормозной жидкостью;

нажимая на педаль тормоза, выкачивайте старую тормозную жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость;

после этого делайте два полных хода педалью тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, закрутите клапан прокачки (штуцер). При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливайте жидкость до максимального уровня;

повторяйте ту же операцию на каждом рабочем цилиндре в том же порядке, как и при прокачке;

наполните бачок до максимального уровня и проверьте работу тормозов на ходу автомобиля.

Вакуумный усилитель

. Полное или частичное торможение всех колес автомобиля без нажатия на педаль тормоза происходит при отсутствии зазора между вакуумным клапаном и его седлом. При этом необходимо произвести регулировку вакуумного клапана в следующем порядке:

а) снять крышку клапана управления 2, отвернув восемь винтов, и oiвести ее вместе со шлангом; б) вывернуть пробку / вакуумного клапана;

в) отвернуть клапан 3 , придерживая гайку 4 ключом с зевом 10 мм так, чтобы при нажатии на педаль тормоза ход атмосферного клапана 6 был в пределах 1 -- 1,5 мм.

2. При недостаточном ходе атмосферного (шарикового) клапана происходит полное или частичное выключение гидровакуумного усилителя из системы гидро тормозов, что вызывает увеличение усилия на тормозную педаль. В этом случае производится регулировка хода атмосферного клапана. Регулировка осуществляется за счет ввертывания вакуумного клапана, для чего необходимо проделать операции «а» и «б» п. 1, а потом ввернуть вакуумный клапан в гайку 4 (рис. 313), что вызовет через коромысло 5 увеличение хода атмосферного клапана. Затем следует проверить ход клапана (1 -- 1,5 мм) при нажатии на педаль тормоза.

При снятии усилителя главный цилиндр гидропривода тормозов не отсоединяется от гидросистемы, чтобы в нее не попал воздух. Отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали, открутите гайки крепления главного цилиндра к усилителю, снимите его со шпилек и отведите в сторону, осторожно изгибая трубопроводы, чтобы не повредить их. Отсоедините от усилителя шланг, отверните гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна и снимите вакуумный усилитель в сборе с кронштейном. Затем отсоедините вакуумный усилитель от кронштейна.

Установку вакуумного усилителя проводят в обратной последовательности. Разборка вакуумного усилителя для ремонта не допускается.

Главный цилиндр

Снятие и установка

Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра и колодку с проводами от клемм датчика аварийного уровня тормозной жидкости. Закройте отверстия у трубопроводов и у главного цилиндра, чтобы предупредить утечку жидкости и попадание в них грязи. Снимите цилиндр в сборе с бачком, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю. Снимите датчик аварийного уровня тормозной жидкости и слейте из бачка и цилиндра тормозную жидкость. Снимать бачок с главного цилиндра не рекомендуется, если в этом нет необходимости. Установку главного цилиндра проводят в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачивают гидропривод тормозов для удаления воздуха.

4.Разборка и сборка

При необходимости снимите с главного цилиндра бачок, для чего с усилием выдерните его. Вывернув стопорные винты, последовательно выньте из цилиндра все детали. Сборку цилиндра проводят в последовательности, обратной разборке. При этом все детали смазывают тормозной жидкостью. Прокладки под стопорными винтами рекомендуется заменять новыми.

Проверка деталей перед сборкой

Промойте все детали изопропиловым спиртом, высушите струей сжатого воздуха или протрите чистой тряпкой, не допуская их соприкосновения с минеральными маслами, керосином или дизельным топливом, которые могут повредить уплотнители. Время промывки уплотнитель-ных колец в изопропиловом спирте не должно превышать 20 с, после чего их продувают сжатым воздухом. Зеркало цилиндра и рабочая поверхность поршней должны быть совершенно чистыми, без ржавчины, рисок и других дефектов. При каждой разборке цилиндра заменяйте уплотнительные кольца, даже если они в хорошем состоянии. Проверьте упругость пружины поршня, длина которой должна быть: 36 мм под нагрузкой 3,5-4,2 кгс; 21 мм под нагрузкой 6,35-7,35 кгс; 57,5 мм в свободном состоянии.

Проверка герметичности главного цилиндра

Установите главный цилиндр на стенд БС-134.000 и подсоедините его к элементам стенда. Заполните бачок цилиндра тормозной жидкостью и, перемещая несколько раз поршни главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему через клапаны. Вращая маховик, медленно передвигайте поршни главного цилиндра, пока давление, контролируемое манометрами, не достигнет 125 кгс/см2. В этом положении, фиксируемом указателем, блокируйте толкатель главного цилиндра. Указанное давление должно быть постоянным не менее 5 с.

В случае утечки жидкости или изменения давления в течение этого времени замените уплотнительные кольца поршней. Для обеспечения точности показаний манометров стенд оснащается поглощающими цилиндрами.

Регулятор давления

Снятие и установка

Отсоедините упругий рычаг привода регулятора давления от рычага задней подвески, для чего снимите с пальца стопорное кольцо, шайбу, а затем серьгу. Отсоедините от регулятора давления трубопроводы, не допуская утечки тормозной жидкости. При отсоединении трубопроводов обращайте внимание на их положение, чтобы при установке присоединить их к тем же гнездам. Перепутывание трубопроводов недопустимо. Отверните гайки крепления кронштейна регулятора давления к кронштейну кузова и снимите кронштейн в сборе с регулятором давления и рычагами его привода. Установка регулятора давления проводится в обратном порядке.

Проверка и регулировка привода регулятора давления

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Автомобиль должен стоять на колесах, быть в снаряженном состоянии. Бак должен быть заправлен примерно наполовину. Если топлива будет менее половины, то недостающую часть топлива компенсируйте грузами, расположив их в багажнике. Прокачайте заднюю часть автомобиля, прикладывая 2-3 раза усилие 40-50 кгс, направленное сверху вниз на задний бампер автомобиля, для установки задней подвески в среднее положение.

Установите между рычагами задней подвески и кузовом штанги с барашками для фиксации его в данном положении.

Предварительную оценку настройки привода регулятора давления можно определить по зазору между нижней частью рычага привода регулятора давления и пружиной. Зазор должен быть в пределах 2,0-2,1 мм.

Регулировку привода регулятора давления проводят с помощью специального приспособления, для чего:

отсоедините серьгу от пальца кронштейна рычага задней подвески и опустите серьгу вниз. Установите на ось кронштейна рычага задней подвески приспособление для регулировки привода регулятора давления в положение, при котором упор рычага приспособления упирается в полку соединителя рычагов задней подвески;

зацепите захват тросика груза за скобу, а тросик перекиньте через ролик и, слегка нажав на груз приблизительно с усилием 0,5 кгс вниз, опустите груз (масса его должна быть равна 1,5 ± 0,05 кг);

убедитесь, что рычаг не задевает за рычаг задней подвески;

установите на ось кронштейна рычага задней подвески шаблон и проверьте, входит ли в паз шаблона рычаг привода регулятора давления. Это указывает на правильность регулировки привода, при котором расстояние между центром оси кронштейна рычага задней подвески и осью рычага равно 28 ± 0,2 мм.

В случае неправильной регулировки привода ослабьте болты крепления регулятора давления, вставьте в отверстия штифты вспомогательного рычага и переместите кронштейн в сторону до положения, при котором рычаг привода регулятора давления входит в паз шаблона. В этом положении затяните болты крепления регулятора давления и, убедившись в правильности регулировки, соедините серьгу с кронштейном рычага задней подвески.

Разборка, проверка деталей и сборка

Разборка.

Открутите болты крепления регулятора и отсоедините его от кронштейна. Вывернув пробку, снимите прокладку, выньте пружину и опорную тарелку. Снимите защитный колпачок, нажмите на втулку поршня, сдвигая ее внутрь корпуса. Удерживая втулку поршня в этом положении, снимите стопорное кольцо. Придержите втулку, пока за счет усилия пружины она не выйдет из корпуса, снимите ее. Выньте поршень с уплотнителями, шайбами, пружиной. Выньте толкатель с уп-лотнительными кольцами, втулкой и шайбой. При необходимости специальным съемником извлеките из корпуса втулку. Проверка деталей. Промойте детали изопропиловым спиртом или тормозной жидкостью и внимательно осмотрите их. Поверхности деталей не должны иметь повреждений и заметного износа. Проверьте состояние и упругость пружины втулки толкателя. Ее длина в свободном состоянии должна быть 13,3 мм, под нагрузкой 1,4 + 0,15 кгс -- 7,5 мм. Поврежденные и изношенные детали, а также уплотнительные кольца замените новыми.

На стенде проверьте герметичность клапана регулятора давления, завальцованного в пробке. Если он пропускает жидкость (повреждено кольцо), замените пробку регулятора в сборе с клапаном.

Сборка.

Установите втулку, если она была вынута, соберите поршень вместе с уплотнителями, шайбами, пружиной, втулкой и вставьте в корпус регулятора. Нажимая на втулку, сдвиньте ее внутрь корпуса, вставьте стопорное кольцо. Смажьте торец втулки и выступающую часть поршня смазкой. Наденьте колпачок. Соберите толкатель вместе с шайбой, уплотнительными кольцами, втулкой, опорной тарелкой и вставьте в корпус регулятора. Установите пружину, прокладку и закрутите пробку моментом 4-5 кгс/м.

Если была утеряна заглушка, установите новую так, чтобы она утопала в корпусе регулятора на 1-2 мм. При сборке все детали смажьте тормозной жидкостью.

Проверка регулятора давления на стенде

Установите регулятор давления на стенд и подключите его. Закрепите конец упругого рычага в нагрузочном приспособлении. Прокачайте систему через клапаны. Проверьте герметичность присоединения регулятора к стенду (утечки не допускаются). Отрегулируйте натяжение упругого рычага нагрузочным приспособлением: точка включения должна быть 30 + 1 кгс/см2. Для определения точки включения используют манометры. Через цилиндр на входы регулятора подают пульсирующее давление 0-80 кгс/см2 с частотой около 1 Гц. Для приработки деталей регулятора выполняют 15-20 циклов. Затем на входы подают давление 80 кгс/см2. Показание манометра должно быть 42 кгс/см2. Проверьте работу регулятора давления при входном давлении 30-100 кгс/см2. Показания манометров не должны отличаться более чем на кгс/см2 при входном давлении от 0 до 100 кгс/см2.

Тормозной механизм переднего колеса

Снятие и установка

Поднимите переднюю часть автомобиля, установите на подставки и снимите колесо. Отверните штуцер трубопровода и отсоедините от магистрали гибкий шланг; заглушите отверстия шланга и трубки, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Выньте шланг из направляющего кронштейна. Отвернув два болта, которыми направляющая колодок крепится к поворотному кулаку, снимите направляющую в сборе с суппортом и рабочим цилиндром.

Установка тормозного механизма проводится в обратной последовательности. После установки восстанавливают уровень тормозной жидкости в бачке и прокачивают гидропривод для удаления воздуха.

Разборка и сборка

Отсоедините шланг от колесного цилиндра. Расконтрите и открутите болты крепления колесного цилиндра к направляющим пальцам, придерживая ключом за грани направляющий палец, чтобы не повредить защитный чехол. Снимите направляющую колодок в сборе с пальцами. Снимите тормозные колодки. Не рекомендуется откручивать болты, соединяющие между собой суппорт и цилиндр, кроме случаев замены суппорта или цилиндра.

Снимите стопорное кольцо и защитный колпачок с цилиндра и поршня. Нагнетая струю сжатого воздуха через отверстие для шланга, аккуратно вытолкните поршень из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить поршень о поверхность суппорта, установите под поршень деревянную накладку. Выкрутите из корпуса цилиндра штуцер для прокачки и внимательно осмотрите рабочую поверхность цилиндра. На ней не должно быть задиров, повреждений и коррозии.

Сборку тормозного механизма проводят в обратной последовательности. При этом уплотнительное кольцо и колпачок рекомендуется заменять новыми. Зеркало цилиндра, поршень и уплотнительное кольцо смажьте тормозной жидкостью, а на поверхность поршня нанесите графитовую смазку, установите поршень в цилиндр и, не удаляя остатки смазки, наденьте защитный колпачок так, чтобы его края вошли в канавки поршня и цилиндра, после чего установите стопорное кольцо. Направляющие пальцы смажьте. Болты крепления суппорта и цилиндра к пальцам затяните, после чего законтрите их. Перед завертыванием болтов нанесите на них герметик, чтобы не коррозировала резьбовая часть соединения. После сборки и установки тормозного механизма восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте гидропривод.

Проверка технического состояния

Очистите все детали и внимательно проверьте их состояние: нет ли признаков износа, повреждений или коррозии. Особое внимание обращайте на поверхность поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном коррозировании замените цилиндр и поршень. Коррозию с корпуса цилиндра удалите проволочной щеткой. Проверьте направляющие пальцы и их уплотняющие чехлы. Убедитесь, что на пальцах нет коррозии и повреждений, что они не заедают в отверстиях направляющей. Пальцы должны перемещаться свободно. В случае их коррозии и повреждений замените пальцы и защитные чехлы новыми.

Проверьте состояние тормозного диска. На его рабочей поверхности не допускаются задиры и глубокие риски, а также другие повреждения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Проверьте толщину диска, которая должна быть не менее 10,8 мм.

Если толщина меньше указанной, замените диск. Допускается проточить или прошлифовать диски, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна быть в результате меньше 10,8 мм. Тормозные колодки замените новыми при поломке поджимающих пружин, при износе накладок до толщины 1,5 мм. Колодки замените новыми одновременно на обоих тормозных механизмах, т.е. обе пары, педаль тормоза 2-3 раза с усилием 40 кгс для установки поршней в рабочее положение. После этого проверьте легкость вращения колеса (допускается легкое задевание барабана о колодки). Затем регулируйте стояночный тормоз.

Разборка и сборка колесных цилиндров

Снимите защитные колпачки, затем выпрессуйте (в любую сторону) из корпуса цилиндра поршни в сборе с деталями автоматического регулирования зазора между колодками и барабаном. Установите поршень в сборе на приспособление для разборки и сборки автоматического устройства колесного цилиндра заднего тормоза так, чтобы выступы приспособления охватили головку упорного винта. Специальной отверткой, поворачивая поршень, выверните упорный винт из поршня. Снимите с винта уплотнитель с опорной чашкой и сухари. Разъедините упорное кольцо и упорный винт.

Сборку автоматического устройства и самого цилиндра проводите в обратной последовательности с учетом следующего:

упорные винты поршней затяните моментом 0,4-0,7 кгс/м;

прорезь А на упорных кольцах должна быть направлена вертикально вверх, отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает полное удаление воздуха из привода тормозного механизма колеса при прокачке тормоза: при запрессовке колец используют приспособление для запрессовки упорных колец в колесный цилиндр заднего тормоза;

для предварительного сжатия упорных колец поршни в корпус цилиндра запрессуйте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием;

усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 35 кгс. При меньшем усилии замените упорное кольцо;

при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размер 4,5-4,8 мм и 67 мм (максимально) для свободной посадки тормозного барабана; перед установкой деталей в корпус цилиндра обильно смажьте их тормозной жидкостью. После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в переделах 1,25-1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки.

Проверка деталей

Колесные цилиндры.

Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть зеркальными, без видимых неровностей, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако увеличение внутреннего диаметра свыше 20,7 мм не допускается. Проверьте состояние упорного винта, пружины, опорной чашки и сухарей. При необходимости замените поврежденные детали новыми. Замените уплотнители новыми. Проверьте состояние защитных колпачков и при необходимости замените их.

Колодки.

Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений и деформаций. Проверьте упругость стяжных и направляющих пружин колодок. При необходимости замените их новыми. Стяжные пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении нижней пружины усилием 14 кгс и верхней 30 кгс (у исправных пружин витки плотно соприкасаются друг с другом). Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом. Кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки внутри барабана.

Обнаруженные неисправности устраните. Колодки замените новыми, если толщина накладок стала меньше 1,5 мм. Замену проводите одновременно на одной оси, т.е. обе пары.

Регулировка зазора между колодками и тормозными барабанами. Для этой цели служат приспособления: регулировочные эксцентрики для текущей регулировки и установочные пальцы с эксцентричными шайбами для полной регулировки.

По мере износа фрикционных накладок колодок зазоры между накладками и тормозными барабанами увеличиваются и педаль приближается к передней стенке кузова (или кабины). Чтобы восстановить нормальный зазор (0,25 мм) для каждой колодки, регулируют его с помощью эксцентриков («Волга», УАЗ-450Д и ГАЗ-51А, ГАЗ-53).

Это частичная (или текущая) регулировка. Проводить ее для перечисленных автомобилей надо в такой последовательности:

1. Поднять колесо домкратом.

2. Вращая колесо, вперед, повертывать регулировочный эксцентрик передней колодки в направлении, указанном стрелкой, до полного затормаживания колеса.

3. Постепенно отпуская эксцентрик, поворачивать колесо вперед до момента свободного вращения.

4. Отрегулировать таким же путем заднюю колодку, но колесо при этом вращать назад.

В автомобиле «Волга» при регулировке задней колодки переднего тормоза колесо вращать вперед.

5. Отрегулировать таким же путем тормоза остальных колес.

6. Проверить на ходу равномерность работы тормозов и отсутствие нагрева тормозных барабанов При нормальных зазорах и полном торможении тормозная педаль не должна опускаться более чем на 2/з полного хода.

Полная регулировка тормозов необходима после замены фрикционных накладок или после полной разборки тормозов для ремонта; она включает в себя установку необходимого зазора в приводе от педали к главному цилиндру и регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами. Эта регулировка выполняется следующим образом (автомобили «Волга», УАЗ-450Д, ГАЗ-51А и ГАЗ-53);

1. Через смотровое окно в барабане вставить между колодкой и барабаном щуп толщиной О, 25 мм (на расстоянии 30--35 мм от верхнего края колодки); проворачивать регулировочный эксцентрик до тех пор, пока щуп окажется слегка зажатым.

2. Вынуть щуп и, проворачивая колесо рукой, убедиться, что барабан вращается свободно, без заедания.

3. Ослабить контргайку установочного пальца.

4. Вставить щуп толщиной 0,12 мм между колодкой и барабаном (на расстоянии 30--35 мм от

нижнего края колодки) и вращать палец до зажима щупа.

5. Удерживая установочный палец, завернуть контргайку.

6. Проверить зазоры в нижней и верхней частях колодок.

7. Таким же путем отрегулировать вторую колодку.

8. Отрегулировав все тормозы, проверить их действие на ходу автомобиля. Обслуживание гидравлического привода складывается из: а) заполнения системы жидкостью и контроля за ее уровнем; б) удаления воздуха из системы; в) устранения подтекания жидкости и подсоса воздуха.

Заполняют систему жидкостью так: 1, Отвертывают заливную пробку главного цилиндраи заполняют его тормозной жидкостью до уровня на 15--* 20 мм от края заливного отверстия.

2. Вывертывают болт 2 из перепускного клапана / рабочего цилиндра. Вместо него ввертывают штуцер специального шланга, второй конец которого опускают в чистый стеклянный сосуд, наполовину заполненный тормозной жидкостью.

3. Перепускной клапан / отвертывают на V2--3Л оборота.

4. Чтобы удалить воздух из системы, прокачивают жидкость. Для этого несколько раз быстро нажимают педаль. Педаль отпускают медленно, чтобы избежать подсоса воздуха. При нажатии на педаль из шланга, опущенного в сосуд, будет в виде пузырьков выходить воздух, находившийся в системе.

Жидкость прокачивают до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. После этого завертывают перепускной клапан 7, вывертывают штуцер шланга и завертывают болт 2.

Прокачивать'нужно в следующей последовательности: правый задний тормоз, первый передний, левый передний, левый задний.

При прокачивании следят за тем, чтобы уровень жидкости в главном цилиндре не падал ниже половины высоты его в резервуаре.

5. После прокачивания резервуар доливают тормозной жидкостью до нормального уровня и заливное отверстие закрывают пробкой.

Если воздух попал в систему, его удаляют так же, как и при заливке системы.

При правильно отрегулированных тормозах и отсутствии в системе воздуха педаль нельзя опустить ниже чем на Чг ее хода; если педаль опускать дальше, нога будет ощущать значительное сопротивление -- «жесткую» педаль.

Тормозные барабаны.

Осмотрите тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, то расточите барабаны на станке. Затем также на станке абразивными мелкозернистыми брусками отшлифуйте барабаны. Это увеличит долговечность накладок и улучшит равномерность и эффективность торможения. Увеличение диаметра барабана после растачивания и шлифования допускается до 201 мм. Предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Эти требования должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения.

Проверка колесных цилиндров на стенде

Установите цилиндр на стенд, присоедините к нему трубопровод от манометров и прокачайте систему. Отрегулируйте упоры так, чтобы в них уперлись поршни колесного цилиндра. Удостоверьтесь в отсутствии утечки жидкости. Подключите манометр низкого давления; медленно вращая маховик управления цилиндром привода, установите давление жидкости 0,5 кгс/см2. Убедитесь, что установленное давление удерживается в течение 5 мин. Повторите аналогично испытание при давлении 1 кгс/см2; 2; 3; 4 и 5 кгс/см2. Затем снизьте давление и подключите манометр высокого давления. Придерживаясь указанных правил, повторите испытание при давлении 50 кгс/см2, 100 и 150 кгс/см2.

Не допускается снижение давления из-за утечки жидкости через уплотнительные элементы, соединения трубопроводов, штуцера для прокачки жидкости или через поры отливки. Допускается совсем незначительное (не более 5 кгс/см2 в течение 5 минут) уменьшение давления, особенно при более высоких давлениях, из-за усадки уплотнителей.

Стояночный тормоз

Снятие

Установите рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение, отсоедините наконечники тросов от рычагов ручного привода колодок и от уравнителя, для чего отверните с тяги контргайку и регулировочную гайку, затем снимите шайбу и уравнитель. Вынув шплинт и ось, снимите шайбу, отсоедините наконечник троса от рычага стояночного тормоза и разжимную планку колодок. Открутите гайки крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к полу кузова и снимите рычаг в сборе с кронштейном.

Установка

Поставьте детали стояночного тормоза в обратной последовательности с последующей его регулировкой. При установке смазывают смазкой ось рычага стояночного тормоза, передний и задний наконечники троса и соединительный палец тяги.

Проверка деталей

Тщательно проверьте состояние деталей стояночного тормоза. Если обнаружены обрыв, перетирание проволок троса, плохое крепление наконечников на нем или повреждение оболочки, трос замените новым. Убедитесь, что зубья сектора и защелки не повреждены и рычаг надежно фиксируется в заданном положении, а также легко перемещается вверх-вниз. Проверьте состояние скобы и надежность фиксирования пальца, а также состояние чехла. Поврежденные детали замените.

Охрана труда

1. Труд и отдых работников

Важным элементом организации труда является рациональная организация использования рабочего времени, что имеет большое значение для повышения эффективности производства.

Отметим, прежде всего, то, что улучшение использования рабочего времени является одним из основных путей повышения производительности труда и увеличения выпуска продукции. Общеизвестно положение о том, что всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени, которая в свою очередь достигается в большой степени через совершенствование организации труда. Выступая как одна из важнейших задач организации труда, экономия рабочего времени является одновременно показателем уровня этой организации. Степень рациональности организации труда на предприятиях, прежде всего, характеризуется тем, насколько полно и эффективно используется на них рабочее время.

Важнейшей задачей в улучшении организации труда является установление наиболее целесообразных режимов труда и отдыха. Различают сменный, суточный, недельный и месячный режимы труда и отдыха. Режим труда и отдыха формируют с учетом работоспособности человека, которая изменяется в течение суток (см. рис. 1.2), что находит отражение, прежде всего в сменном и суточном режимах. Сменный режим труда и отдыха определяет продолжительность смены, время ее начала и окончания, продолжительность обеденного перерыва, время его начала и окончания, продолжительность и частоту общих регламентированных перерывов в работе.

Суточный режим труда и отдыха включает число смен (циклов) в сутки. Число смен должно быть кратным 24. Следовательно, можно работать в одну, две, три, четыре и шесть смен.

Недельный режим труда и отдыха предусматривает различные графики работы, число выходных дней в неделю, работу в выходные и праздничные дни. Графики работы предусматривают порядок чередования смен.

Месячный режим труда и отдыха определяет число рабочих и нерабочих дней в данном месяце, число работников, уходящих в отпуск, и продолжительность основного и дополнительного отпусков.

Рис. 1. Динамика работоспособности в зависимости от продолжительности работы (по данным НИИ труда)

К сожалению, в условиях спада производства изменились представления о факторах экономического развития. В результате по объективным и субъективным причинам повсеместно недооценивается значимость проблемы рационального использования рабочего времени.

Для организации производства и труда важное значение имеет разработка методик учета, изучения и планирования использования рабочего времени. В работе по выявлению и использованию резервов повышения производительности труда исходным является разграничение резервов снижения трудоемкости и резервов более полного использования фонда рабочего времени. На основе этого строится классификация видов затрат рабочего времени, которая применяется также и при решении задач нормирования труда.

Эта классификация предусматривает изучение рабочего времени по следующим направлениям: время работы и время перерывов в работе; время работы, связанное и не связанное с выполнением производственного задания; подготовительно-заключительное время; основное и вспомогательное время (с выделением особо времени обслуживания рабочего места, ручной и машинно-ручной работы, активного и пассивного наблюдения). Предусматриваются перерывы в работе на отдых и личные надобности; по организационно-техническим причинам, зависящим и не зависящим от работника.

knowledge.allbest.ru

Инструкционно-технологическая карта «Разборка-сборка главного тормозного цилиндра и гидровакуумного усилителя автомобиля ГАЗ-53А»

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

Инструкционно-технологическая карта

«Разборка-сборка главного тормозного цилиндра и гидровакуумного усилителя автомобиля ГАЗ-53А»

УП.01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей

по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик

Составил: Баранов Владимир Ильич мастер производственного обучения

Седельниково, Омской области, 2017

Министерство образования Омской области БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум»

План занятия П/О

Группа11 Профессия Автомеханик Мастер Баранов В.И.

УП.01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

Тема: Разборка и сборка автомобиля с целью изучения устройства автомобиля.

Тема занятия: Разборочно-сборочные работы с изучением деталей тормозной системы.

Тип занятия: Формирования и совершенствования трудовых умений и навыков.

Вид занятия: Комбинированное.

Время: 6 часов.

Цель занятия:

Обучение практическим приемамразборочно-сборочных работ с изучением деталей тормозной системы.

Задачи занятия:

Обучающие:

Формирование и усвоение приемов проведения разборочно-сборочных работ тормозной системы.

Формирование у студентов профессиональных навыков при выполнении разборочно-сборочных работтормозной системы.

Развивающие:

Формирование у студентов умения оценивать свой уровень знаний и стремление его повышать, осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;

Развитие навыков самостоятельной работы, внимания, координации движений, умения осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

Воспитательные:

Воспитание у студентов аккуратности, трудолюбия, бережного отношения к оборудованию и инструментам, работать в коллективе и команде.

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, пробуждение эмоционального интереса к выполнению работ.

Дидактические задачи:

Закрепить полученные знания, приемы, умения и навыки по выполнению разборочно-сборочных работ с изучением деталей тормозной системы.

В ходе занятия у студентов формируются 

Профессиональные компетенции:

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

Литература:

Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству грузовыхавтомобилей : учеб.пособие для нач. проф. образования /Ф.И.Ламака. — 8-е изд., стер. — М. : Издательский центрАкадемия≫, 2013. — 224 с.

Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч. – учебник для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. - М.: Издательский центр «Академия», 2012.

Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учеб.пособие для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

Автомеханик / сост. А.А. Ханников. – 2-е изд. – Минск: Современная школа, 2010.

Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Основные и вспомогательные технологические процессы: Лабораторный практикум: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов, О.В. Храмцова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Петросов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

Коробейчик А.В. к-68 Ремонт автомобилей / Серия «Библиотека автомобилиста». Ростов н/Д: «Феникс», 2004.

Коробейчик А.В. К-66 Ремонт автомобилей. Практический курс / Серия «Библиотека автомобилиста». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004.

Чумаченко Ю.Т., Рассанов Б.Б. Автомобильный практикум: Учебное пособие к выполнению лабораторно-практических работ. Изд. 2-е, доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2003.

Тема «Тормозная система автомобилейГАЗ-5ЗА»

Цель задания — изучить на практике принцип действия всех механизмов тормозной системы автомобиля ГАЗ-53А, приобрести первоначальные навыки в разборке-сборке агрегатов тормозных систем, регулировке тормозных механизмов, тормозных кранов, а также регулировке свободного хода педали.

Иллюстративный материал — учебные плакаты, рис. 1—2.

Монтажное оборудование, приспособления и инструменты —

колесные тормозные механизмы (передние и задние), установленныена балках автомобиля ГАЗ-53А, главный тормозной цилиндр,гидровакуумный усилитель автомобиля ГАЗ-53А; компрессор,двухсекционные тормозные краны и регулятордавленияавтомобилей ЗИЛ-130 и КамАЗ-5320, предохранительный клапан

автомобиля ЗИЛ-130, стояночные тормоза в сборе, установленные на коробках передач автомобилей ЗИЛ-130 и ГАЗ-53А, разрезы агрегатов, съемник колец, съемник для снятия тормозных колодок, тиски, комплект инструментов, проволока, шплинты,ключи гаечные 11, 38, 41 мм, коловорот, ключ специальный, шплинтодер, выколотка из мягких металлов (медь, бронза), крючокдля снятия и установки пружины, щипцы для снятия чекипальцев, оправка, обжимка для чек, щупы 0,1, 0,4 и 0,6 мм.

1. Ознакомиться с устройством и разобрать главный тормознойцилиндр гидропривода тормозного механизма автомобиля ГАЗ-53А(см. рис. 1) в следующем порядке:

Рис. 1. Главный тормозной цилиндр гидропривода тормозных

механизмов автомобиля ГАЗ-53А:

1 — стопорное кольцо; 2 — упорная шайба; 3, 5 — манжеты; 4 — пластинчатый

клапан; 6 — пружина перепускного клапана; 7 — обратный клапан; 8 — перепускной

клапан; 9 — резьбовая пробка; 10 — крышка картера; 11 — картер

главного тормозного цилиндра; 12 — штуцер; 13 — пружина; 14 — поршень; 15 —

защитный чехол толкателя; 16 — толкатель; 17 — контргайка; 18 — тяга; 19 —

педаль; 20 — оттяжная пружина; А, Б — перепускные отверстия; В — компенсационное

отверстие

• зажать в тиски главный тормозной цилиндр;

• снять защитный чехол толкателя, предварительно сняв отверткойкольца крепления чехла;

• извлечь из картера главного тормозного цилиндра со сторонытолкателя стопорное кольцо, упорную шайбу, поршень с пластинчатымклапаном, манжету, пружину, перепускной и обратныйклапаны в сборе;

• вывернуть болты крепления крышки к картеру главного тормозногоцилиндра.

2. Собрать главный тормозной цилиндр гидропривода тормозногомеханизма автомобиля ГАЗ-53А, соблюдая последовательностьопераций, обратную разборке.

3. Ознакомиться с устройством (см. рис. 2) и разобрать гидровакуумныйусилитель тормозной системы автомобиля ГАЗ-53А вследующем порядке:

1 2 3 4 5 6 B 7 8 9 10 11 12

Рис. 2. Гидровакуумный усилитель тормозной системы автомобиля

ГАЗ-53А:

1 — впускная труба; 2 — шланг; 3 — вакуумная камера; 4 — диафрагма; 5 —

пружина; 6 — шток; 7 — вакуумный клапан; 8 — крышка; 9 — воздушный клапан;

10 — пружина вакуумного и воздушного клапанов; 11 — пружина клапана

управления; 12 — корпус; 13 — клапан управления; 14 — поршень клапана управления;

15 — воздушный фильтр; 16 — перепускной клапан; 17 — цилиндр

усилителя; 18 — поршень; 19 — клапан поршня; 20 — манжета; 21 — толкатель;

22— шайба; 23 — уплотнительный корпус; 24 — главный тормозной цилиндр; 25 —

педаль; 26 — запорный клапан; А, Б, Д, Е — полости; В, Г — отверстия; —

разрежение;— движение воздуха; — движение тормозной жидкости

• зажать гидровакуумный усилитель в тисках за корпус цилиндраусилителя;

•отсоединить резиновый шланг от воздушной камеры усилителя, затем отвернуть его вместе со штуцером от корпуса клапана управления;

• отметить положение вакуумной камеры относительно цилиндраусилителя;

• разъединить хомуты вакуумно-воздушной камеры и снять их;

• отвернуть гайку штока цилиндра усилителя, придерживаярезиновую диафрагму рукой, снять со штока пружинную шайбу,малую тарелку, диафрагму с упорной тарелкой, пружину, резиновоекольцо с шайбой штока;

• отвернуть гайки крепления цилиндра к корпусу вакуумнойкамеры и снять ее вместе с картонной прокладкой и уплотнительнымкольцом;

• отвернуть торцовую пробку цилиндра усилителя вместе с уплотнительной(медной) шайбой и извлечь из цилиндра шток всборе с поршнем;

• вывернуть из цилиндра усилителя гайку уплотнительного корпусаи извлечь уплотнительный корпус и упорную шайбу;

• отвернуть болты крепления крышки, а затем корпуса клапанауправления, снять его с цилиндра, вынуть клапан управления изцилиндра усилителя.

4. Собрать гидровакуумный усилитель тормозной системы автомобиляГАЗ-53А, соблюдая последовательность операций, обратнуюразборке.

Контрольные вопросы

1. Как извлечь из главного тормозного цилиндра сдвоенныйвпускной-выпускной клапан?

2. Каким должен быть свободный ход тормозной педали на автомобиле ГАЗ-53А и чем он регулируется?

3. Как проверить, что произошло открывание компенсационногоотверстия в цилиндре при растормаживании?

4. Где в гидровакуумном усилителе должны быть установленыуплотнения?

Инструкционно-технологическая карта № 2

Разборка-сборка главного тормозного цилиндра и гидровакуумного

усилителя автомобиля ГАЗ-53А

Последовательность

операций

Инструмент,

приспособление

Технические условия

и указания

1. Разборка главного тормозного цилиндра

1. Зажав в тисках главный

тормозной цилиндр,снять кольца креплениязащитного чехла толкателяи снять чехол

Тиски, отвертка

2. Извлечь толкатель

Круглогубцы

3. Извлечь из картерастопорное кольцо, упорнуюшайбу, поршень с

пластинчатым клапаном,манжету, пружину, перепускнойи обратный

клапаны в сборе

4. Вывернуть болты крепления

крышки к картеру

Ключ гаечный

10 мм

5. Снять крышку и прокладку

Прокладку снимать

осторожно

2. Сборка главного тормозного цилиндра

1. Установить прокладкупод крышку

2. Установить крышку

3. Завернуть болты крепления

крышки

Ключ гаечный

10 мм

4. Установить в картер

поочередно перепускной

и обратный клапаны,пружину, манжету,пластинчатый клапан,

поршень, упорную шайбу,

стопорное кольцо

Круглогубцы

Пружина должна упиратьсяв обратный

клапан

5. Установить толкательцилиндра усилителя

6. Установить защитныйчехол толкателя

7. Надеть кольца крепления

защитного чехла

Отвертка

3. Разборка гидровакуумного усилителя тормозной системы

1. Зажав в тисках гидровакуумный

усилитель закорпус цилиндра, ослабитьхомут крепления резиновогошланга от вакуумно-воздушной камеры

Тиски, отвертка

2. Отсоединить шланг отзадней (воздушной) половиныкамеры

3. Вывернуть шланг изкорпуса клапана управления

Ключ гаечный

22 мм

4. Отвернуть гайки хомутов

вакуумно-воздушнойкамеры и разъединитьхомуты

Ключ гаечный

10 мм

Нанести метку на корпусах

камеры и цилиндра

5. Снять заднюю (воздушную)

Половинукамеры

6. Отвернуть гайку штока

цилиндра усилителя

Ключ гаечный

13 мм

7. Снять поочередно малуютарелку, диафрагмус упорной тарелкой,пружину, резиновое

кольцо с шайбой штокацилиндра

Диафрагму удерживать

рукой

8. Отвернуть гайки крепления

цилиндра к корпусупередней (вакуумной)половины камеры

Ключ гаечный

13 мм

9. Снять вакуумную частькамеры, картоннуюпрокладку и резиновое

уплотнительное кольцо

10. Отвернуть торцовуюпробку цилиндра усилителя

Ключ гаечный

36 мм

11. Снять медную прокладку

12. Вынуть из цилиндра

усилителя шток в сборес поршнем

13. Вывернуть из цилиндра

усилителя гайку уплотнительного

корпуса

Ключ специальный

14. Извлечь уплотнительный

корпус и упорнуюшайбу

4. Снятие клапана управления

1. Отвернуть болты крепления

крышки корпуса

клапана управления

Ключ торцовый

10 мм

2. Снять крышку, прокладку

3. Отвернуть болты крепления

корпуса клапана

управления

Ключ торцовый

12 мм

4. Снять корпус клапана

с цилиндра

5. Вынуть из цилиндра

клапан управления

6. Установить клапан

в последовательности,

обратной разборке

Ключи торцовые

10 и 12 мм

5. Сборка гидровакуумного усилителя тормозной системы

1. Установить уплотнительный

корпус и упорнуюшайбу

2. Завернуть в цилиндрусилителя гайку уплотнительногокорпуса

Ключ специальный

3. Установить в цилиндршток в сборе с поршнем

4. Завернуть торцовуюпробку, установив меднуюпрокладку

5. Установить резиновое

уплотнительное кольцо,

вакуумную половину камеры

на шпильки крепления

6. Навернуть гайки нашпильки крепления цилиндрак корпусу вакуумнойполовины камеры

Ключ гаечный

13 мм

7. Установить на толкатель

поочередно шайбуштока с резиновымкольцом, пружину,

упорную тарелку,диафрагму, малую тарелку,пружиннуюшайбу

8. Навернуть гайкуштока

Ключ гаечный13 мм

9. Установить заднюю(воздушную) половинукамеры

10. Соединить обе половины

камеры хомутом

11. Завернуть гайки хомутов

вакуумно-воздушной камеры

Ключ гаечный

10 мм

12. Ввернуть шланг вкорпус клапана управления

Ключ гаечный

22 мм

13. Соединить шланг своздушной половинойкамеры

14. Затянуть хомут крепления

шланга

Отвертка

infourok.ru

Как Правильно Прокачать Тормоза На Газ 53

Тормозная система ГАЗ-53

Тормозная система ГАЗ 53 гидравлическая, состоит она из 3 механизмов: рабочих, запасных и стояночных тормозов. На самом деле система гидравлики одна, но разделенная на контуры, каждый из которых условно и считается запасным. Интересно еще и то, что тормозная система ГАЗ 53 имеет сигнализатор на приборной панели. То есть в случае падения давления внутри гидравлики об этом водителю сообщить красная лампа.

Схема тормозной системы Газ 53

Сам же тормоз управляется через главный тормозной цилиндр, который в дальнейшем соединяется с усилителями гидропривода.

Принцип работы тормозов в ГАЗ 53

Начать стоит с того, что тормозная система ГАЗ работает раздельно по осям. Сделано это для той цели, чтобы предотвратить дополнительную нагрузку от кузова на трансмиссию в период резкой остановки. Из-за этого первым делом срабатывает тормоз на заднюю ось, а уже за ней не переднюю. Если будет подсоединен прицеп, то первым будет тормозить он. То есть гидровакуумный усилитель тормозов срабатывает поочередно с отставанием в долю секунды.

Конструкция самих тормозных прокладок идентичная, отличающаяся только размерами некоторых деталей. Износ колодок инспектируется через специальные отверстия (визуально). Объем тормозной жидкости в системе можно посмотреть через расширительный бачок, который расположен уже под капотом.

Именно с него должен начинаться ремонт тормозной системы ГАЗ 53.

А стояночный тормоз работает независимо по тягам. Так сделано по той причине, что в момент, когда двигатель не работает, поддерживать актуальное давление в гидроваккумной системе невозможно. Да и выходит из строя стояночный тормоз крайне редко, как правило, исключительно из-за износа колодок, которыми сжимается диск.

Как прокачать тормоза в одиночку, без посторонней помощи.

Этим не хитрым способом пользуюсь много лет. Добавлю что при заполнении пустой системы рекомендуется снача…

Вакуумный у.т. газ-53 проверка

По просьбе трудящихся показываю тормозную систему на моём ГАЗике.

Неисправности тормозной системы

Основные неисправности тормозной системы ГАЗ-53 следующие:

  1. Увеличение холостого хода педали тормоза (недостаточный уровень тормозной жидкости или непосредственно механическое повреждение колодок).
  2. Нерастормаживание (необходима проверка зазора цилиндра гидровакуумного усилителя).
  3. При торможении происходит занос (говорит о наличии замасливания или протечки тормозной жидкости). Схема подробно объясняет, почему так происходит: контур соединяет заднее и переднее колесо одновременно.
  4. Полное отсутствие тормозов (разгерметизация главного цилиндра или отсутствие тормозной жидкости).

Практически все указанные неисправности связаны с низким давлением в системе, поэтому при их выявлении подается сигнал на приборную панель. Исключение ручной тормоз, который функционирует независимо. На момент поиска неисправности рекомендуется вместо него использовать включение передачи, которая соединит трансмиссию с двигателем. Но нужно учитывать, что такой «тормоз» малоэффективен на подъемах.

Более того, его включение может привести к самопроизвольному включению двигателя газ 53 при скатывании транспортного средства. Тормозная система автомобиля ГАЗ сделана таким образом, что каждый из контуров функционирует раздельно (соответственно, задние и передние тормоза).

Работа тормозной системы грузовика ГАЗ 53

То есть если даже один из них выйдет из строя, автомобиль все равно можно будет остановить. Самые распространенные неисправности это попадание воздуха в гидравлику и износ колодок. С последними все предельно ясно их придется заменить на новые, а вот если в цилиндре воздух, то потребуется так называемая прокачка и дозаправка тормозной жидкостью. Выполняется это через дополнительный бачок с отсоединением металлической трубки.

В момент отсоединения рекомендуется снять крышку с расширительного бачка, так как у тормозов ГАЗ сохраняется определенное невысокое давление системы. Это предотвратит разливание тормозной жидкости.

Регулировка выполняется с одновременной прокачкой тормозной педали. Соответственно, потребуется помощник. А можно просто отправиться на станцию СТО, где есть необходимое оборудование для отслеживания давления в гидравлике.

5net.ru

Тормозная система ГАЗ-53

следовательно, и износ их, колодки разводят так, чтобы обе они прижимались к тормозному барабану по вращению, то есть чтобы у обеих было усиливающее действие за счет трения.Это устройство применено в тормозах передних колес автомобиля «Волга». Здесь каждая колодка имеет неподвижную самостоятельную опору, но прижимается к тормозному барабану отдельным тормозным цилиндром. При этом оба тормозные цилиндра, расположенные в диаметрально противоположных точках окружности тормозных барабанов, соединены между собой уравнительной трубкой 16.

Колодки прижимаются к тормозному барабану по вращению при движении автомобиля вперед; от этого торможение заметно усиливается, но при движении задним ходом оно снижается.

Тормоза, действующие на силовую передачу. В силовой передаче автомобиля ГАЗ-51А устанавливается ормоз барабанного типа..

К задней крышке коробки передач прикреплен болами щит тормоза, а к верхней части его двумя болтами крепится корпус разжимного механизма 3.В отверстия корпуса вставлены толкатели, и в их пазы входят верхние концы колодок, а нижние концы их входят в пазы плавающих пальцев 4. Колодки 24 прижимаются к пазам отжимными пружинами: левая

(первичная) колодка с более слабыми пружинами 25, окрашенными в красный цвет, и правая (вторичная) с более сильными пружинами 23, окрашенными в черный цвет. С внутренней стороны на торцах толкателей имеются цилиндрические выемки, по которым в момент торможения перемещаются шарики 2, расположенные в разжимном стержне 1. Рычаг 10 с помощью тяги 22 приводит в действие рычаг 2/, который своим коротким концом давит на разжимной стержень /, передвигает его вдоль оси, а шарики 2 через толкателе раздвигают колодки 24, прижимая их к тормозному барабану. Так как пружины 25 первичной колодки слабее, то тормознЬе усилие увлекает сначала эту колодку и перемещает ее по направлению вращения барабана. Это перемещение первичной колодки передается на вторичную через пальцы 4 и плавающий регулировочный сухарь 5.

Для защиты рабочей поверхности от масла и грязи в тормозе имеется снизу отражатель 17.

Ручной тормоз барабанного типа установлен также на автомобилях УАЗ-450Д, «Волга», ГАЗ-53 и ЗИЛ-130. У автомобиля ЗИЛ-164 ручной тормоз дисковый, двухко-лодочный, установлен на вторичном валу коробки передач.

2. ТО Тормозной системы ГАЗ-53

При техническом обслуживании тормозной системы ежедневно проверяют: действие ножного и ручного тормозов, герметичность соединений трубопроводов и деталей гидравлического и пневматического приводов тормозов и системы вакуумного усилителя.

Во время работы автомобиля периодически проверяют давление воздуха в системе пневматического привода по манометру, установленному на щитке в кабине шофера.

Первое техническое обслуживание включает следующие дополнительные работы: проверку шплинтовки пальцев штоков тормозных камер пневматического привода тормозов и величину свободого хода педали тормоза и рукоятки ручного тормоза (при необходимости производится соответствующая регулировка); крепление и проверку состояния манометра, крана управления пневматического привода тормозов или главного тормозного цилиндра гидравлического привода, трубопроводов, тормозных камер пневматического привода; крепление и проверку диска и кронштейнов колодок трансмиссионного тормоза; проверку уровня жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра гидравлического привода; смазку подшипников валов разжимных кулаков, осей кулаков и других деталей привода ручного тормоза.

Второе техническое обслуживание, помимо ранее указанных работ, включает проверку состояния тормозных накладок, стяжных пружин колесных тормозов, главного и колесных тормозных цилиндров гидравлического привода, компрессора пневматического привода, показания которого проверяют по контрольному манометру.

Действие тормозов проверяют обычно на ходу автомобиля по величине тормозного пути в соответствии с нормативами.

Герметичность соединений гидравлического и пневматического приводов тормозов проверяют при внешнем осмотре автомобиля. В гидравлическом приводе места нарушения герметичности выявляют по подтеканию тормозной жидкости, в пневматическом приводе -- на слух по характерному звуку, появляющемуся при утечке воздуха. Для более точного определения места утечки воздуха проверяемое соединение покрывают мыльной эмульсией и следят за появлением мыльных пузырей.

Свободный ход педали тормоза. Величина свободного хода педали тормоза должна находиться в следующих пределах:

Автомобили ГАЗ-51; ГАЗ-53.............8--14 мм

Автомобили ЗИЛ-164; ЗИЛ-130 при одинарном тормозном кране 15--25 »

Автомобили МАЗ-500 ................20--22 »

Автомобили ГАЗ-21 «Волга».............14--15 »

Свободный ход педали тормоза у автомобилей с гидравлическим приводом регулируют, как правило, за счет изменения длины штока толкателя поршня главного тормозного цилиндра.

У автомобилей ГАЗ-51 и ГАЗ-53 для регулировки отпускают предварительно контрольную гайку, и вращая шток в ту или другую сторону, уменьшают или увеличивают его длину до получения необходимой величины свободного хода педали тормоза.

Ход рычага ручного тормоза регулируют изменением длины тяги, соединяющей рычаг ручного тормоза с рычагом привода, подвертыванием вилки 11, посредством которой тяга соединяется с рычагом.

При правильной регулировке рычаг ручного тормоза должен вытягиваться усилием одной руки не более чем на 4--5 зубцов рейки, фиксирующей его положение.

Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами. Для регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами существуют различные приспособления, устройство которых зависит от типа привода тормозов. Несмотря на это, порядок регулировки зазоров в тормозных устройствах автомобилей различных моделей остается одним и тем же: колесо вывешивают домкратом, и, повертывая регулировочное приспособление, доводят колодки до соприкосновения с барабаном (колесо затормаживается), после чего отводят колодки от барабана до начала свободного вращения колеса.

У автомобилей, имеющих гидравлический привод, регулировочное приспособление выполнено в виде эксцентрика, поворачивая который в одну сторону приближают колодку к барабану, а в другую -- удаляют. При этой регулировке вывешивают колесо и вращают его, одновременно повертывая эксцентрик до соприкосновения колодки с барабаном вывешенного колеса. Затем постепенно поворачивают эксцентрик в обратном направлении, до тех пор пока колесо не станет свободно вращаться. При этом колодки не должны задевать за барабан.

Отрегулировав таким образом колодки всех колес, проверяют действие тормозов на ходу. Начало торможения колес одной и той же оси должно быть одновременным и равномерным. Вместе с этим проверяют, не происходит ли нагрев тормозных барабанов.

У автомобилей зазор между колодками и тормозными барабанами колес регулируют при помощи регулировочного червяка, установленного на рычаге, который соединен со штоком тормозной камеры.

В эксплуатации производят так называемую частичную регулировку тормозов. При такой регулировке, поворачивая ось регулировочного рычага, устанавливают наименьший ход штока камеры (15 мм для передних тормозов, 20 мм для задних). После регулировки штоки тормозных камер должны перемещаться быстро и без заеданий, а в отторможенном состоянии барабаны должны вращаться равномерно и свободно, не касаясь колодок.

После регулировки величину зазора проверяют последовательно в четырех точках посередине каждой из накладок щупом толщиной 0,4 мм. Щуп должен зажиматься при повороте разжимного кулака в сторону затормаживания. Устанавливаемый в трансмиссии грузовых автомобилей ручной тормоз барабанного типа регулируют за счет изменения длины тяги привода поворачиванием резьбовой вилки (ЗИЛ-130), а ленточного типа--подтягиванием гайки стяжки тормозной ленты (МАЗ-200П).

автомобиля ГАЗ-21 «Волга» ручной тормоз имеет регулировочное устройство, состоящее из винта и фасонной гайки со звездочкой, в торцовые прорези которых упираются колодки.

Для доступа к звездочке в барабане имеется регулировочный лючок, закрываемый резиновой заглушкой.

Перед регулировкой зазора поднимают домкратом одно из задних колес и, открыв регулировочный лючок, отверткой поворачивают звездочку гайки до тех пор, пока барабан не перестанет проворачиваться от руки. Затем отвертывают регулировочную гайку настолько, чтобы барабан вращался свободно, не задевая за колодки.

Доливать тормозную жидкость в резервуар главного тормозного цилиндра следует до уровня на 15--20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия.

Для удаления воздуха из системы гидравлического привода тормозов заполняют главный тормозной цилиндр жидкостью до указанного выше уровня.

Снимают резиновый колпачок с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего колеса и надевают на его сферический носик специальный резиновый шланг длиной 350--400 мм. Открытый конец шланга опускают в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, наполовину заполненный тормозной жидкостью. Отвертывают на пол-оборота клапан выпуска воздуха и несколько раз быстро нажимают и плавно отпускают педаль тормоза. При этом следят за выходом жидкости из шланга. После того как из шланга прекратится выход пузырьков воздуха, плотно завертывают перепускной клапан, снимают с него шланг и ставят на место резиновый колпачок.

Таким же способом прокачивают жидкость через тормозные цилиндры переднего правого, переднего левого и заднего левого колес.

При прокачке резервуар главного тормозного цилиндра должен быть все время заполнен жидкостью, поэтому надо своевременно доливать жидкость.

При отсутствии воздуха в системе и правильных зазорах между колодками й барабанами при нажатии на педаль тормоза она не должна легко опускаться более чем на половину своего хода, после чего сопротивление ее перемещению должно резко возрастать. Загрязненную тормозную жидкость спускают из системы и заменяют чистой; после заполнения резервуара прокачивают систему и удаляют воздух из нее.

3. Возможные неисправности и ремонт тормозной системы ГАЗ-53 Неисправности.

Основными признаками неисправности тормозов являются следующие: при торможении педаль опускается от легкого нажатия; слабое или неравномерное действие тормозов; увеличение усилия, прилагаемого к педали для эффективного торможения; занос автомобиля в сторону при торможении; притормаживание колес на ходу при отпущенных педали и рычаге привода стояночной тормозной системы; слабо держит стояночный тормозной механизм.

Рассмотрим случай, когда педаль тормоза опускается от легкого нажатия, эффективность торможения слабая. Причинами этой неисправности могут быть: попадание воздуха в гидравлический привод или в тормозные цилиндры колес, подтекание тормозной жидкости в соединениях привода и через манжеты тормозных цилиндров колес, недостаточный уровень жидкости в питательных бачках. Для устранения этой неисправности нужно проверить уровень жидкости в питательных бачках и при необходимости долить ее до нижней кромки наливной горловины. Проверить осмотром все соединения гидравлического привода с целью обнаружения возможного подтекания жидкости; подтекание устраняется подтягиванием соединений или заменой неисправных трубок, шлангов, манжет.

Для удаления воздуха из гидравлического привода нужно: проверить и при необходимости добавить жидкость в питательные бачки главного тормозного цилиндра до нормального уровня; очистить от грязи и снять резиновые защитные колпачки клапанов выпуска воздуха на всех колесных тормозных цилиндрах; на клапан выпуска воздуха одного из колес надеть специальный резиновый шланг длиной 350--400 мм и опустить свободный конец шланга в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью; отвернуть клапан выпуска воздуха на 1/2--3/4 оборота; после этого помощник должен быстро нажимать на тормозную педаль и медленно ее отпускать (при этом жидкость вместе с воздухом будет вытесняться из системы через шланг в сосуд); процесс этот следует повторять до тех пор, пока не прекратится поступление пузырьков воздуха и из шланга начнет выходить чистая жидкость; задержать педаль в нажатом состоянии и плотно завернуть клапан выпуска воздуха; снять шланг и надеть резиновый колпачок; в таком же порядке произвести прокачивание второго колеса этой ветви (контура), а затем поочередно обоих колес второй ветви тормозного привода, т. е. поочередно прокачиваются два передних колеса и два задних. В процессе прокачивания необходимо наблюдать за уровнем жидкости в питательном бачке, периодически производя доливку.

При отсутствии шланга прокачивание можно произвести в следующем порядке: нажать на педаль тормоза до отказа и задержать ее в этом положении, затем другому лицу отвернуть на пол-оборота клапан выпуска воздуха и наблюдать за струей вытекающей жидкости. Если в струе будут наблюдаться пузырьки воздуха (пена), то нужно клапан завернуть, отпустить педаль и повторять таким образом процесс до полного удаления воздуха, когда из гидропривода пойдет чистая жидкость. Последовательность прокачивания такая же, как указано выше.

Для удаления воздуха из полостей гидровакуумного усилителя необходимо повторить все рассмотренные операции прокачивания, но только при работающем двигателе.

Слабое или неравномерное действие тормозов может происходить вследствие попадания на накладки колодок смазки или масла через сальники ступиц колес и полуосей из-за их износа. Это может происходить и при переполнении смазкой ступиц и полостей подшипников полуосей и вытекания тормозной жидкости из тормозных цилиндров колес. Для устранения неисправности необходимо промыть и протереть тормозные механизмы колес, заменить изношенные сальники и резиновые манжеты тормозных цилиндров.

Увеличение усилия, прилагаемого к педали для эффективного торможения, может быть вызвано разбуханием резиновых манжет или нарушением работы гидровакуумного усилителя. Разбухшие манжеты подлежат замене, гидровакуумный усилитель -- снятию, проверке и ремонту.

Занос автомобиля в сторону при торможении может происходить из-за замасливания фрикционных накладок одного или двух колес одной стороны, утечки тормозной жидкости или заедания поршня в одном из рабочих тормозных цилиндров, уменьшения проходного сечения трубопроводов, неисправностей регулятора давления в гидравлическом приводе задних колес. Для выявления причины нужно осмотреть все трубопроводы гидропривода, промыть и протереть замаслившиеся детали и при необходимости заменить изношенные детали тормозных цилиндров и смятые трубопроводы, заменить регулятор давления.

Притормаживание колес на ходу сопровождается ухудшением наката автомобиля и повышенным нагревом одного или всех тормозных барабанов (дисков). Причинами этого могут быть: обрыв или ослабление стяжных пружин колодок; засорение компенсационных отверстий или заедание поршня главного тормозного цилиндра; заедание поршней рабочих тормозных цилиндров колес; отсутствие свободного хода педали тормоза; ослабление крепления суппорта переднего тормоза ; неправильная регулировка тормозных механизмов передних колес.

При нагревании всех тормозных барабанов (дисков) необходимо проверить свободный ход тормозной педали

Ремонт тормозной системы

Проверка и регулировка тормозов

Проверка трубопроводов и соединений Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов:

металлические трубопроводы не должны иметь забоин, глубоких царапин, натиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены с зазором от деталей, которые могут их повредить;

тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания; они не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками, растворяющими резину. Сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправностях;

все скобы крепления трубопроводов должны быть целы и хорошо затянуты;

ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки.

Не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и из штуцеров; при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми. Гибкие шланги, независимо от их состояния, замените новыми после 125 000 км пробега или после 5 лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения. Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определяют, нет ли заедания корпуса клапана. Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед». Если этого не происходит, проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости и эффективность работы усилителя.

Регулировка привода тормозов

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя, стоп-сигнала при отпущенных гайках. Выключатель установите так, чтобы его буферупирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В этом положении выключателя затяните гайки. Свободный ход педали тормоза регулируют только при неработающем двигателе.

Если выключатель стоп-сигнала будет излишне приближен к педали, то она не будет возвращаться в исходное положение. Клапан, прижимаясь к корпусу, разобщает полости А и Б, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали. Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормажи-вание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного винта относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер установите, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая винт.

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 4-5 зубцов храпового устройства, его регулируют в следующем порядке:

поднимите рычаг стояночного тормоза на 1-2 зуба сектора;

ослабьте контргайку натяжного устройства и, закручивая регулировочную гайку натяните трос;

проверьте полный ход рычага стояночного тормоза, который должен соответствовать 4-5 щелчкам собачки о сектор, затем затяните контргайку.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса автомобиля вращаются свободно, без прихватывания при нижнем положении рычага.

Проверка работоспособности регулятора давления

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи. Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка утоплена в отверстие корпуса на 1-2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги с упругим рычагом и пальцем кронштейна. Попросите помощника нажать на педаль тормоза Поршень при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6-2,4 мм, отжимая пружину до упора ее в рычаг. Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода. В этом случае ремонтируют или заменяют регулятор давления, а после его установки регулируют привод.

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывают увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидкостью до метки «МАХ». Затем тщательно очистите штуцера для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки. Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и, возможно, загрязнена.

Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Наденьте на головку штуцера резиновый шланг для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд, частично заполненный жидкостью. Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз с интервалами 2-3 с, отверните на 1-3 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесняют находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторите эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга. Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок. Затем повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура. При удалении воздуха следят за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадает воздух. При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить около 1/2 своего полного хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводят при неработающем двигателе.

Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то заполните систему следующим образом:

залейте в бачок тормозную жидкость;

открутите на 1,5-2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;

резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, закручивайте штуцеры по мере появления из них жидкости. Затем прокачайте тормозную систему.

При прокачке тормозной системы, проработавшей длительный срок, замените тормозной жидкостью.

Замена тормозной жидкости

Для того чтобы в систему гидропривода не попал воздух и затрачивалось минимальное количество времени на эту операцию, придерживайтесь следующих правил:

действуйте в том же порядке, как и при прокачке тормозов, но используйте шланг со стеклянной трубкой на конце, которую опустите в сосуд с тормозной жидкостью;

нажимая на педаль тормоза, выкачивайте старую тормозную жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость;

после этого делайте два полных хода педалью тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, закрутите клапан прокачки (штуцер). При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливайте жидкость до максимального уровня;

повторяйте ту же операцию на каждом рабочем цилиндре в том же порядке, как и при прокачке;

наполните бачок до максимального уровня и проверьте работу тормозов на ходу автомобиля.

Вакуумный усилитель

. Полное или частичное торможение всех колес автомобиля без нажатия на педаль тормоза происходит при отсутствии зазора между вакуумным клапаном и его седлом. При этом необходимо произвести регулировку вакуумного клапана в следующем порядке:

а) снять крышку клапана управления 2, отвернув восемь винтов, и oiвести ее вместе со шлангом; б) вывернуть пробку / вакуумного клапана;

в) отвернуть клапан 3 , придерживая гайку 4 ключом с зевом 10 мм так, чтобы при нажатии на педаль тормоза ход атмосферного клапана 6 был в пределах 1 -- 1,5 мм.

2. При недостаточном ходе атмосферного (шарикового) клапана происходит полное или частичное выключение гидровакуумного усилителя из системы гидро тормозов, что вызывает увеличение усилия на тормозную педаль. В этом случае производится регулировка хода атмосферного клапана. Регулировка осуществляется за счет ввертывания вакуумного клапана, для чего необходимо проделать операции «а» и «б» п. 1, а потом ввернуть вакуумный клапан в гайку 4 (рис. 313), что вызовет через коромысло 5 увеличение хода атмосферного клапана. Затем следует проверить ход клапана (1 -- 1,5 мм) при нажатии на педаль тормоза.

При снятии усилителя главный цилиндр гидропривода тормозов не отсоединяется от гидросистемы, чтобы в нее не попал воздух. Отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали, открутите гайки крепления главного цилиндра к усилителю, снимите его со шпилек и отведите в сторону, осторожно изгибая трубопроводы, чтобы не повредить их. Отсоедините от усилителя шланг, отверните гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна и снимите вакуумный усилитель в сборе с кронштейном. Затем отсоедините вакуумный усилитель от кронштейна.

Установку вакуумного усилителя проводят в обратной последовательности. Разборка вакуумного усилителя для ремонта не допускается.

Главный цилиндр

Снятие и установка

Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра и колодку с проводами от клемм датчика аварийного уровня тормозной жидкости. Закройте отверстия у трубопроводов и у главного цилиндра, чтобы предупредить утечку жидкости и попадание в них грязи. Снимите цилиндр в сборе с бачком, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю. Снимите датчик аварийного уровня тормозной жидкости и слейте из бачка и цилиндра тормозную жидкость. Снимать бачок с главного цилиндра не рекомендуется, если в этом нет необходимости. Установку главного цилиндра проводят в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачивают гидропривод тормозов для удаления воздуха.

4.Разборка и сборка

При необходимости снимите с главного цилиндра бачок, для чего с усилием выдерните его. Вывернув стопорные винты, последовательно выньте из цилиндра все детали. Сборку цилиндра проводят в последовательности, обратной разборке. При этом все детали смазывают тормозной жидкостью. Прокладки под стопорными винтами рекомендуется заменять новыми.

Проверка деталей перед сборкой

Промойте все детали изопропиловым спиртом, высушите струей сжатого воздуха или протрите чистой тряпкой, не допуская их соприкосновения с минеральными маслами, керосином или дизельным топливом, которые могут повредить уплотнители. Время промывки уплотнитель-ных колец в изопропиловом спирте не должно превышать 20 с, после чего их продувают сжатым воздухом. Зеркало цилиндра и рабочая поверхность поршней должны быть совершенно чистыми, без ржавчины, рисок и других дефектов. При каждой разборке цилиндра заменяйте уплотнительные кольца, даже если они в хорошем состоянии. Проверьте упругость пружины поршня, длина которой должна быть: 36 мм под нагрузкой 3,5-4,2 кгс; 21 мм под нагрузкой 6,35-7,35 кгс; 57,5 мм в свободном состоянии.

Проверка герметичности главного цилиндра

Установите главный цилиндр на стенд БС-134.000 и подсоедините его к элементам стенда. Заполните бачок цилиндра тормозной жидкостью и, перемещая несколько раз поршни главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему через клапаны. Вращая маховик, медленно передвигайте поршни главного цилиндра, пока давление, контролируемое манометрами, не достигнет 125 кгс/см2. В этом положении, фиксируемом указателем, блокируйте толкатель главного цилиндра. Указанное давление должно быть постоянным не менее 5 с.

В случае утечки жидкости или изменения давления в течение этого времени замените уплотнительные кольца поршней. Для обеспечения точности показаний манометров стенд оснащается поглощающими цилиндрами.

Регулятор давления

Снятие и установка

Отсоедините упругий рычаг привода регулятора давления от рычага задней подвески, для чего снимите с пальца стопорное кольцо, шайбу, а затем серьгу. Отсоедините от регулятора давления трубопроводы, не допуская утечки тормозной жидкости. При отсоединении трубопроводов обращайте внимание на их положение, чтобы при установке присоединить их к тем же гнездам. Перепутывание трубопроводов недопустимо. Отверните гайки крепления кронштейна регулятора давления к кронштейну кузова и снимите кронштейн в сборе с регулятором давления и рычагами его привода. Установка регулятора давления проводится в обратном порядке.

Проверка и регулировка привода регулятора давления

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Автомобиль должен стоять на колесах, быть в снаряженном состоянии. Бак должен быть заправлен примерно наполовину. Если топлива будет менее половины, то недостающую часть топлива компенсируйте грузами, расположив их в багажнике. Прокачайте заднюю часть автомобиля, прикладывая 2-3 раза усилие 40-50 кгс, направленное сверху вниз на задний бампер автомобиля, для установки задней подвески в среднее положение.

Установите между рычагами задней подвески и кузовом штанги с барашками для фиксации его в данном положении.

Предварительную оценку настройки привода регулятора давления можно определить по зазору между нижней частью рычага привода регулятора давления и пружиной. Зазор должен быть в пределах 2,0-2,1 мм.

Регулировку привода регулятора давления проводят с помощью специального приспособления, для чего:

отсоедините серьгу от пальца кронштейна рычага задней подвески и опустите серьгу вниз. Установите на ось кронштейна рычага задней подвески приспособление для регулировки привода регулятора давления в положение, при котором упор рычага приспособления упирается в полку соединителя рычагов задней подвески;

зацепите захват тросика груза за скобу, а тросик перекиньте через ролик и, слегка нажав на груз приблизительно с усилием 0,5 кгс вниз, опустите груз (масса его должна быть равна 1,5 ± 0,05 кг);

убедитесь, что рычаг не задевает за рычаг задней подвески;

установите на ось кронштейна рычага задней подвески шаблон и проверьте, входит ли в паз шаблона рычаг привода регулятора давления. Это указывает на правильность регулировки привода, при котором расстояние между центром оси кронштейна рычага задней подвески и осью рычага равно 28 ± 0,2 мм.

В случае неправильной регулировки привода ослабьте болты крепления регулятора давления, вставьте в отверстия штифты вспомогательного рычага и переместите кронштейн в сторону до положения, при котором рычаг привода регулятора давления входит в паз шаблона. В этом положении затяните болты крепления регулятора давления и, убедившись в правильности регулировки, соедините серьгу с кронштейном рычага задней подвески.

Разборка, проверка деталей и сборка

Разборка.

Открутите болты крепления регулятора и отсоедините его от кронштейна. Вывернув пробку, снимите прокладку, выньте пружину и опорную тарелку. Снимите защитный колпачок, нажмите на втулку поршня, сдвигая ее внутрь корпуса. Удерживая втулку поршня в этом положении, снимите стопорное кольцо. Придержите втулку, пока за счет усилия пружины она не выйдет из корпуса, снимите ее. Выньте поршень с уплотнителями, шайбами, пружиной. Выньте толкатель с уп-лотнительными кольцами, втулкой и шайбой. При необходимости специальным съемником извлеките из корпуса втулку. Проверка деталей. Промойте детали изопропиловым спиртом или тормозной жидкостью и внимательно осмотрите их. Поверхности деталей не должны иметь повреждений и заметного износа. Проверьте состояние и упругость пружины втулки толкателя. Ее длина в свободном состоянии должна быть 13,3 мм, под нагрузкой 1,4 + 0,15 кгс -- 7,5 мм. Поврежденные и изношенные детали, а также уплотнительные кольца замените новыми.

На стенде проверьте герметичность клапана регулятора давления, завальцованного в пробке. Если он пропускает жидкость (повреждено кольцо), замените пробку регулятора в сборе с клапаном.

Сборка.

Установите втулку, если она была вынута, соберите поршень вместе с уплотнителями, шайбами, пружиной, втулкой и вставьте в корпус регулятора. Нажимая на втулку, сдвиньте ее внутрь корпуса, вставьте стопорное кольцо. Смажьте торец втулки и выступающую часть поршня смазкой. Наденьте колпачок. Соберите толкатель вместе с шайбой, уплотнительными кольцами, втулкой, опорной тарелкой и вставьте в корпус регулятора. Установите пружину, прокладку и закрутите пробку моментом 4-5 кгс/м.

Если была утеряна заглушка, установите новую так, чтобы она утопала в корпусе регулятора на 1-2 мм. При сборке все детали смажьте тормозной жидкостью.

Проверка регулятора давления на стенде

Установите регулятор давления на стенд и подключите его. Закрепите конец упругого рычага в нагрузочном приспособлении. Прокачайте систему через клапаны. Проверьте герметичность присоединения регулятора к стенду (утечки не допускаются). Отрегулируйте натяжение упругого рычага нагрузочным приспособлением: точка включения должна быть 30 + 1 кгс/см2. Для определения точки включения используют манометры. Через цилиндр на входы регулятора подают пульсирующее давление 0-80 кгс/см2 с частотой около 1 Гц. Для приработки деталей регулятора выполняют 15-20 циклов. Затем на входы подают давление 80 кгс/см2. Показание манометра должно быть 42 кгс/см2. Проверьте работу регулятора давления при входном давлении 30-100 кгс/см2. Показания манометров не должны отличаться более чем на кгс/см2 при входном давлении от 0 до 100 кгс/см2.

Тормозной механизм переднего колеса

Снятие и установка

Поднимите переднюю часть автомобиля, установите на подставки и снимите колесо. Отверните штуцер трубопровода и отсоедините от магистрали гибкий шланг; заглушите отверстия шланга и трубки, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Выньте шланг из направляющего кронштейна. Отвернув два болта, которыми направляющая колодок крепится к поворотному кулаку, снимите направляющую в сборе с суппортом и рабочим цилиндром.

Установка тормозного механизма проводится в обратной последовательности. После установки восстанавливают уровень тормозной жидкости в бачке и прокачивают гидропривод для удаления воздуха.

Разборка и сборка

Отсоедините шланг от колесного цилиндра. Расконтрите и открутите болты крепления колесного цилиндра к направляющим пальцам, придерживая ключом за грани направляющий палец, чтобы не повредить защитный чехол. Снимите направляющую колодок в сборе с пальцами. Снимите тормозные колодки. Не рекомендуется откручивать болты, соединяющие между собой суппорт и цилиндр, кроме случаев замены суппорта или цилиндра.

Снимите стопорное кольцо и защитный колпачок с цилиндра и поршня. Нагнетая струю сжатого воздуха через отверстие для шланга, аккуратно вытолкните поршень из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить поршень о поверхность суппорта, установите под поршень деревянную накладку. Выкрутите из корпуса цилиндра штуцер для прокачки и внимательно осмотрите рабочую поверхность цилиндра. На ней не должно быть задиров, повреждений и коррозии.

Сборку тормозного механизма проводят в обратной последовательности. При этом уплотнительное кольцо и колпачок рекомендуется заменять новыми. Зеркало цилиндра, поршень и уплотнительное кольцо смажьте тормозной жидкостью, а на поверхность поршня нанесите графитовую смазку, установите поршень в цилиндр и, не удаляя остатки смазки, наденьте защитный колпачок так, чтобы его края вошли в канавки поршня и цилиндра, после чего установите стопорное кольцо. Направляющие пальцы смажьте. Болты крепления суппорта и цилиндра к пальцам затяните, после чего законтрите их. Перед завертыванием болтов нанесите на них герметик, чтобы не коррозировала резьбовая часть соединения. После сборки и установки тормозного механизма восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте гидропривод.

Проверка технического состояния

Очистите все детали и внимательно проверьте их состояние: нет ли признаков износа, повреждений или коррозии. Особое внимание обращайте на поверхность поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном коррозировании замените цилиндр и поршень. Коррозию с корпуса цилиндра удалите проволочной щеткой. Проверьте направляющие пальцы и их уплотняющие чехлы. Убедитесь, что на пальцах нет коррозии и повреждений, что они не заедают в отверстиях направляющей. Пальцы должны перемещаться свободно. В случае их коррозии и повреждений замените пальцы и защитные чехлы новыми.

Проверьте состояние тормозного диска. На его рабочей поверхности не допускаются задиры и глубокие риски, а также другие повреждения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Проверьте толщину диска, которая должна быть не менее 10,8 мм.

Если толщина меньше указанной, замените диск. Допускается проточить или прошлифовать диски, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна быть в результате меньше 10,8 мм. Тормозные колодки замените новыми при поломке поджимающих пружин, при износе накладок до толщины 1,5 мм. Колодки замените новыми одновременно на обоих тормозных механизмах, т.е. обе пары, педаль тормоза 2-3 раза с усилием 40 кгс для установки поршней в рабочее положение. После этого проверьте легкость вращения колеса (допускается легкое задевание барабана о колодки). Затем регулируйте стояночный тормоз.

Разборка и сборка колесных цилиндров

Снимите защитные колпачки, затем выпрессуйте (в любую сторону) из корпуса цилиндра поршни в сборе с деталями автоматического регулирования зазора между колодками и барабаном. Установите поршень в сборе на приспособление для разборки и сборки автоматического устройства колесного цилиндра заднего тормоза так, чтобы выступы приспособления охватили головку упорного винта. Специальной отверткой, поворачивая поршень, выверните упорный винт из поршня. Снимите с винта уплотнитель с опорной чашкой и сухари. Разъедините упорное кольцо и упорный винт.

Сборку автоматического устройства и самого цилиндра проводите в обратной последовательности с учетом следующего:

упорные винты поршней затяните моментом 0,4-0,7 кгс/м;

прорезь А на упорных кольцах должна быть направлена вертикально вверх, отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает полное удаление воздуха из привода тормозного механизма колеса при прокачке тормоза: при запрессовке колец используют приспособление для запрессовки упорных колец в колесный цилиндр заднего тормоза;

для предварительного сжатия упорных колец поршни в корпус цилиндра запрессуйте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием;

усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 35 кгс. При меньшем усилии замените упорное кольцо;

при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размер 4,5-4,8 мм и 67 мм (максимально) для свободной посадки тормозного барабана; перед установкой деталей в корпус цилиндра обильно смажьте их тормозной жидкостью. После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в переделах 1,25-1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки.

Проверка деталей

Колесные цилиндры.

Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть зеркальными, без видимых неровностей, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако увеличение внутреннего диаметра свыше 20,7 мм не допускается. Проверьте состояние упорного винта, пружины, опорной чашки и сухарей. При необходимости замените поврежденные детали новыми. Замените уплотнители новыми. Проверьте состояние защитных колпачков и при необходимости замените их.

Колодки.

Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений и деформаций. Проверьте упругость стяжных и направляющих пружин колодок. При необходимости замените их новыми. Стяжные пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении нижней пружины усилием 14 кгс и верхней 30 кгс (у исправных пружин витки плотно соприкасаются друг с другом). Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом. Кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки внутри барабана.

Обнаруженные неисправности устраните. Колодки замените новыми, если толщина накладок стала меньше 1,5 мм. Замену проводите одновременно на одной оси, т.е. обе пары.

Регулировка зазора между колодками и тормозными барабанами. Для этой цели служат приспособления: регулировочные эксцентрики для текущей регулировки и установочные пальцы с эксцентричными шайбами для полной регулировки.

По мере износа фрикционных накладок колодок зазоры между накладками и тормозными барабанами увеличиваются и педаль приближается к передней стенке кузова (или кабины). Чтобы восстановить нормальный зазор (0,25 мм) для каждой колодки, регулируют его с помощью эксцентриков («Волга», УАЗ-450Д и ГАЗ-51А, ГАЗ-53).

Это частичная (или текущая) регулировка. Проводить ее для перечисленных автомобилей надо в такой последовательности:

1. Поднять колесо домкратом.

2. Вращая колесо, вперед, повертывать регулировочный эксцентрик передней колодки в направлении, указанном стрелкой, до полного затормаживания колеса.

3. Постепенно отпуская эксцентрик, поворачивать колесо вперед до момента свободного вращения.

4. Отрегулировать таким же путем заднюю колодку, но колесо при этом вращать назад.

В автомобиле «Волга» при регулировке задней колодки переднего тормоза колесо вращать вперед.

5. Отрегулировать таким же путем тормоза остальных колес.

6. Проверить на ходу равномерность работы тормозов и отсутствие нагрева тормозных барабанов При нормальных зазорах и полном торможении тормозная педаль не должна опускаться более чем на 2/з полного хода.

Полная регулировка тормозов необходима после замены фрикционных накладок или после полной разборки тормозов для ремонта; она включает в себя установку необходимого зазора в приводе от педали к главному цилиндру и регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами. Эта регулировка выполняется следующим образом (автомобили «Волга», УАЗ-450Д, ГАЗ-51А и ГАЗ-53);

1. Через смотровое окно в барабане вставить между колодкой и барабаном щуп толщиной О, 25 мм (на расстоянии 30--35 мм от верхнего края колодки); проворачивать регулировочный эксцентрик до тех пор, пока щуп окажется слегка зажатым.

2. Вынуть щуп и, проворачивая колесо рукой, убедиться, что барабан вращается свободно, без заедания.

3. Ослабить контргайку установочного пальца.

4. Вставить щуп толщиной 0,12 мм между колодкой и барабаном (на расстоянии 30--35 мм от

нижнего края колодки) и вращать палец до зажима щупа.

5. Удерживая установочный палец, завернуть контргайку.

6. Проверить зазоры в нижней и верхней частях колодок.

7. Таким же путем отрегулировать вторую колодку.

8. Отрегулировав все тормозы, проверить их действие на ходу автомобиля. Обслуживание гидравлического привода складывается из: а) заполнения системы жидкостью и контроля за ее уровнем; б) удаления воздуха из системы; в) устранения подтекания жидкости и подсоса воздуха.

Заполняют систему жидкостью так: 1, Отвертывают заливную пробку главного цилиндраи заполняют его тормозной жидкостью до уровня на 15--* 20 мм от края заливного отверстия.

2. Вывертывают болт 2 из перепускного клапана / рабочего цилиндра. Вместо него ввертывают штуцер специального шланга, второй конец которого опускают в чистый стеклянный сосуд, наполовину заполненный тормозной жидкостью.

3. Перепускной клапан / отвертывают на V2--3Л оборота.

4. Чтобы удалить воздух из системы, прокачивают жидкость. Для этого несколько раз быстро нажимают педаль. Педаль отпускают медленно, чтобы избежать подсоса воздуха. При нажатии на педаль из шланга, опущенного в сосуд, будет в виде пузырьков выходить воздух, находившийся в системе.

Жидкость прокачивают до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. После этого завертывают перепускной клапан 7, вывертывают штуцер шланга и завертывают болт 2.

Прокачивать'нужно в следующей последовательности: правый задний тормоз, первый передний, левый передний, левый задний.

При прокачивании следят за тем, чтобы уровень жидкости в главном цилиндре не падал ниже половины высоты его в резервуаре.

5. После прокачивания резервуар доливают тормозной жидкостью до нормального уровня и заливное отверстие закрывают пробкой.

Если воздух попал в систему, его удаляют так же, как и при заливке системы.

При правильно отрегулированных тормозах и отсутствии в системе воздуха педаль нельзя опустить ниже чем на Чг ее хода; если педаль опускать дальше, нога будет ощущать значительное сопротивление -- «жесткую» педаль.

Тормозные барабаны.

Осмотрите тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, то расточите барабаны на станке. Затем также на станке абразивными мелкозернистыми брусками отшлифуйте барабаны. Это увеличит долговечность накладок и улучшит равномерность и эффективность торможения. Увеличение диаметра барабана после растачивания и шлифования допускается до 201 мм. Предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Эти требования должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения.

Проверка колесных цилиндров на стенде

Установите цилиндр на стенд, присоедините к нему трубопровод от манометров и прокачайте систему. Отрегулируйте упоры так, чтобы в них уперлись поршни колесного цилиндра. Удостоверьтесь в отсутствии утечки жидкости. Подключите манометр низкого давления; медленно вращая маховик управления цилиндром привода, установите давление жидкости 0,5 кгс/см2. Убедитесь, что установленное давление удерживается в течение 5 мин. Повторите аналогично испытание при давлении 1 кгс/см2; 2; 3; 4 и 5 кгс/см2. Затем снизьте давление и подключите манометр высокого давления. Придерживаясь указанных правил, повторите испытание при давлении 50 кгс/см2, 100 и 150 кгс/см2.

Не допускается снижение давления из-за утечки жидкости через уплотнительные элементы, соединения трубопроводов, штуцера для прокачки жидкости или через поры отливки. Допускается совсем незначительное (не более 5 кгс/см2 в течение 5 минут) уменьшение давления, особенно при более высоких давлениях, из-за усадки уплотнителей.

Стояночный тормоз

Снятие

Установите рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение, отсоедините наконечники тросов от рычагов ручного привода колодок и от уравнителя, для чего отверните с тяги контргайку и регулировочную гайку, затем снимите шайбу и уравнитель. Вынув шплинт и ось, снимите шайбу, отсоедините наконечник троса от рычага стояночного тормоза и разжимную планку колодок. Открутите гайки крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к полу кузова и снимите рычаг в сборе с кронштейном.

Установка

Поставьте детали стояночного тормоза в обратной последовательности с последующей его регулировкой. При установке смазывают смазкой ось рычага стояночного тормоза, передний и задний наконечники троса и соединительный палец тяги.

Проверка деталей

Тщательно проверьте состояние деталей стояночного тормоза. Если обнаружены обрыв, перетирание проволок троса, плохое крепление наконечников на нем или повреждение оболочки, трос замените новым. Убедитесь, что зубья сектора и защелки не повреждены и рычаг надежно фиксируется в заданном положении, а также легко перемещается вверх-вниз. Проверьте состояние скобы и надежность фиксирования пальца, а также состояние чехла. Поврежденные детали замените.

Охрана труда

1. Труд и отдых работников

Важным элементом организации труда является рациональная организация использования рабочего времени, что имеет большое значение для повышения эффективности производства.

Отметим, прежде всего, то, что улучшение использования рабочего времени является одним из основных путей повышения производительности труда и увеличения выпуска продукции. Общеизвестно положение о том, что всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени, которая в свою очередь достигается в большой степени через совершенствование организации труда. Выступая как одна из важнейших задач организации труда, экономия рабочего времени является одновременно показателем уровня этой организации. Степень рациональности организации труда на предприятиях, прежде всего, характеризуется тем, насколько полно и эффективно используется на них рабочее время.

Важнейшей задачей в улучшении организации труда является установление наиболее целесообразных режимов труда и отдыха. Различают сменный, суточный, недельный и месячный режимы труда и отдыха. Режим труда и отдыха формируют с учетом работоспособности человека, которая изменяется в течение суток (см. рис. 1.2), что находит отражение, прежде всего в сменном и суточном режимах. Сменный режим труда и отдыха определяет продолжительность смены, время ее начала и окончания, продолжительность обеденного перерыва, время его начала и окончания, продолжительность и частоту общих регламентированных перерывов в работе.

Суточный режим труда и отдыха включает число смен (циклов) в сутки. Число смен должно быть кратным 24. Следовательно, можно работать в одну, две, три, четыре и шесть смен.

Недельный режим труда и отдыха предусматривает различные графики работы, число выходных дней в неделю, работу в выходные и праздничные дни. Графики работы предусматривают порядок чередования смен.

Месячный режим труда и отдыха определяет число рабочих и нерабочих дней в данном месяце, число работников, уходящих в отпуск, и продолжительность основного и дополнительного отпусков.

Рис. 1. Динамика работоспособности в зависимости от продолжительности работы (по данным НИИ труда)

К сожалению, в условиях спада производства изменились представления о факторах экономического развития. В результате по объективным и субъективным причинам повсеместно недооценивается значимость проблемы рационального использования рабочего времени.

Для организации производства и труда важное значение имеет разработка методик учета, изучения и планирования использования рабочего времени. В работе по выявлению и использованию резервов повышения производительности труда исходным является разграничение резервов снижения трудоемкости и резервов более полного использования фонда рабочего времени. На основе этого строится классификация видов затрат рабочего времени, которая применяется также и при решении задач нормирования труда.

Эта классификация предусматривает изучение рабочего времени по следующим направлениям: время работы и время перерывов в работе; время работы, связанное и не связанное с выполнением производственного задания; подготовительно-заключительное время; основное и вспомогательное время (с выделением особо времени обслуживания рабочего места, ручной и машинно-ручной работы, активного и пассивного наблюдения). Предусматриваются перерывы в работе на отдых и личные надобности; по организационно-техническим причинам, зависящим и не зависящим от работника.

Page 2

Введение

Воздушный тормоз Вестингауза -- название для систем привода тормозов, использующих для работы сжатый воздух.

Первая надёжная (автоматическая) система воздушных тормозов была запатентована Джорджем Вестингаузом 5 марта 1872 года. Изобретение Вестингауза стало поистине революционным для железных дорог, обеспечивая надёжное торможение, что, в свою очередь, расширило диапазон скоростей, с которыми могли двигаться составы тех лет. Вестингауз также предложил множество дополнений к своему изобретению, давшие возможность применять его в самых различных системах автоматического торможения.

В самой простой системе воздушного тормоза, которая называется системой прямого действия (или прямодействующий тормоз), сжатый воздух давит на поршень в цилиндре. Поршень соединён с тормозной колодкой, которая трётся о колесо, заставляя его остановиться.

Воздушная система тормозов применяется на грузовых автомобилях, автобусах, на автомобилях отечественного производства таких как ЗИЛ, Урал, КАМАЗ, КрАЗ, на автомобилях зарубежного производства, такая система тормозов больше подходит к грузовым автомобилям тем что она более надёжна чем другие тормозные системы.

Цели и задачи написания работы: дать объяснения тормозной системы Зил-130, устройство и ремонт тормозной системы Зил-130 и её обслуживание, а также объяснить технологический процесс разборки и сборки стояночного тормоза автомобиля Зил-130.

Устройство тормозной системы автомобиля ЗИЛ-130 и её работа

В качестве источника энергии для торможения используется сжатый воздух. Пневматический тормозной привод позволяет развивать большие тормозные силы при небольшом усилии водителя, необходимом лишь для открытия устройства, впускающего в систему сжатый воздух. Такой привод применен на автомобиле ЗИЛ-130 в систему пневматического привода тормозов автомобиля ЗИЛ-130 входят компрессор, воздушные баллоны, манометр, тормозной кран, колесные тормозные камеры, педаль тормоза, регулятор давления, предохранительный клапан, кран отбора воздуха, кран для слива конденсата воды и масла, разобщительный кран и соединительная головка.

Рисунок - 1

Схема пневматического привода тормозов автомобиля ЗИЛ-130 (Рисунок-1): 1 и 4 -- тормозные барабаны; 2, 5, 10 и 13--тормозные камеры; 3 -- компрессор; 6 -- воздушный баллон; 7--предохранительный клапан; 8 -- кран отбора воздуха; 9 -- кран для слива конденсата воды и масла; 11--разобщительный кран; 12 -- соединительная головка; 14 -- двухсекционный тормозной кран; 15--рычаг рабочего тормоза; 16 --манометр; 17--регулятор давления; 18-- трубопровод отвода воздуха к стеклоочистителю; 19 -- педаль тормоза.

Компрессор обеспечивает систему сжатым воздухом. Воздух, поступающий через воздухоочиститель в компрессор, сжимается в нем, а затем поступает в баллоны. Выход воздуха из баллонов невозможен благодаря наличию в компрессоре обратного клапана.

Давление воздуха в системе пневматического привода тормозов контролируют по манометру. При нажатии ногой на педаль через тормозной кран открывается доступ для сжатого воздуха из баллонов в тормозные камеры передних и задних колес, что приводит в действие механизмы, раздвигающие тормозные колодки. Растормаживание происходит благодаря стяжным пружинам колодок.

Двухцилиндровый компрессор автомобиля ЗИЛ-130 устанавливают с правой стороны на головке блока двигателя. Основные детали компрессора следующие: блок цилиндров, головка блока, картер, передняя, задняя и нижняя крышки.

Коленчатый вал компрессора, вращающийся в шарикоподшипниках, шатунами и поршневыми пальцами соединен с поршнями. На переднем конце коленчатого вала установлен сальник и на шпонке шкив, который укреплен гайкой.

Шкив компрессора приводится во вращение клиновидным ремнем от шкива, посаженного на вал вентилятора. На заднем конце коленчатого вала есть уплотнитель и гайка для затяжки шарикоподшипника.

В стенке блока цилиндров сделано отверстие для воздуха, поступающего внутрь цилиндров через впускные пластинчатые клапаны.

В головку блока над каждым цилиндром ввернута пробка, в которую помещена пружина нагнетательного клапана, посаженного в седло. Нижние головки шатунов разъемные и имеют регулировочные прокладки.

Система смазки компрессора комбинированная. Масло из системы смазки двигателя (из главной магистрали) подводится по трубке внутрь коленчатого вала компрессора.

Залитые антифрикционным сплавом шатунные подшипники смазываются принудительно, а остальные детали разбрызгиваемым маслом. Из картера компрессора отработанное масло по специальной трубке отводится в картер двигателя.

Компрессор имеет жидкостную систему охлаждения, связанную с системой охлаждения двигателя. При опускании одного из поршней вниз в цилиндре компрессора создается разрежение и воздух засасывается в него через воздухоочиститель двигателя и пластинчатой впускной клапан.

При подъеме поршня воздух сжимается и через клапан поступает в трубопровод, ведущий к воздушным баллонам, и далее в пневматическую систему, затем этот процесс повторяется.

Давление сжатого воздуха в баллонах ограничено специальным разгрузочным устройством, снижающим затраты мощности двигателя на привод компрессора и повышающим долговечность. Это устройство, работающее вместе с регулятором давления, состоит из помещенных под клапанами двух плунжеров с уплотнителями и толкателями. Соединяющее плунжеры коромысло нагружено пружиной.

Полость под впускными клапанами соединена трубопроводом с воздухоочистителем двигателя, а канал под плунжерами -- с регулятором давления.

Подача воздуха в баллоны автоматически прекращается, когда давление воздуха в пневматической системе достигнет 700--740 кН/м2 (7,0--7,4 кгс/см2), так как при этом регулятор давления подает сжатый воздух по каналу в блок цилиндров под плунжеры. Поднимаясь, плунжеры открывают впускные клапаны цилиндров, в результате чего прекращается подача воздуха в пневматическую систему, так как воздух может свободно переходить из цилиндра в цилиндр через полость под клапанами. Таким образом, компрессор автоматически переводится в режим холостого хода. Работа компрессора при холостом ходе сопровождается некоторой непроизводительной затратой мощности двигателя.

Рисунок - 2

Компрессор автомобили ЗИЛ-130 (Рисунок-2) : 1 -- картер; 2, 17 и 20 -- крышки картера; 3 -- шкив; 4 -- сальник коленчатого вала; 5 -- шарикоподшипники коленчатого вала; 6 - блок цилиндров; 7 -- шатун; 8 - поршень с кольцами; 9 -поршневой палец с заглушками; 10 -- головка блока; 11 -- пробка нагнетательного клапана; 12 -- пружина нагнетательного клапана; 13 -- нагнетательный клапан; 14 - седло нагнетательного клапана; 16 - кольцевая гайка для затяжки подшипника; 18 -- уплотнитель с пружиной; 19 -- коленчатый вал; 21 -- впускной клапан; 22 -- плунжер; 23 -- коромысло; 24 -- пружина

Рисунок - 3

Регулятор давления (Рисунок - 3): А -- впускное отверстие; Б -- отверстие, соединяющее внутреннюю полость регулятора с атмосферой; В -- отверстие, ведущее к фильтру; 1 -- кожух; 2 -- пружина регулятора; 3 -- упорный шарик; 4 -- регулировочный колпак; 5 -- шток клапанов; 6 -- штуцер; 7 -- сетчатый фильтр; 8 -- металлокерамический фильтр; 9 -- уплотнительное кольцо; 10 -- корпус регулятора давления; 11 -- пробка фильтра; 12 -- пружина клапана; 13 -- впускной клапан; 14 -- выпускной клапан; 15 -- регулировочные прокладки; 16 -- контргайка регулировочного клапана

тормозной система автомобиль пневматический

Воздушные баллоны служат для охлаждения и хранения запаса сжатого воздуха, поступающего из компрессора. В них имеются краны для слива конденсата воды и масла и предохранительный клапан. Для предохранения крана от засорения его отверстие закрывают колпачковой гайкой.

В корпусе регулятора давления, закрытом кожухом, установлен штуцер, в котором помещен шток клапанов. Сверху на шток через шарик давит пружина. На штуцер навернут колпак пружины клапанов, закрепленный контргайкой. Этим колпаком регулируют натяжение пружины.

В результате при завинчивании колпака максимальное давление в тормозной системе повышается.

В центральном канале корпуса помещены два шариковых клапана; впускной и выпускной. На клапаны сверху давит шток. Центральный канал через фильтр и впускное отверстие А соединен с баллонами, а через отверстие В и фильтр -- с разгрузочным устройством компрессора. Кожух закрывает механизм регулятора сверху. Снизу в корпус ввернута пробка П.

При давлении в тормозной системе ниже 560--600 кН/м2 (5,6--6,0 кгс/см2) воздух из-под плунжеров выходит в атмосферу. Плунжеры опускаются, освобождая впускные клапаны (разгрузочное устройство выключается), и компрессор снова начинает нагнетать воздух в пневматическую систему. При давлении воздуха в баллонах более 700 кН/м2 (7 кгс/см2) происходит подъем клапанов вверх и сжатие штоком пружины. При этом клапан открывает вход сжатому воздуху, а клапан закрывает отверстие Б, прекращая связь с атмосферой.

Сжатый воздух из баллонов через регулятор проходит из отверстия А в отверстие В через фильтр, а затем поступает в канал в блоке цилиндров; при этом компрессор переключается на работу при холостом ходе.

Прокладки под штуцером служат для регулирования давления, при котором компрессор переключается на работу при холостом ходе.

Тормозной кран. Управление тормозами автомобиля при помощи регулирования подачи сжатого воздуха из баллонов к тормозным камерам выполняют тормозным краном. Этот кран также обеспечивает постоянную тормозную силу при неизменном положении педали тормоза и быстрое растормаживание после прекращения нажатия на педаль.

Корпус тормозного крана укреплен к поперечине рамы. Диафрагма из специальной прорезиненной ткани зажата краями между корпусом и крышкой. В центре диафрагмы расположено седло выпускного клапана седло опирается на стакан уравновешивающей пружин. Полость крана сообщается через выпускное окно В и клапан с атмосферой, через отверстие А -- непосредственно с тормозными камерами колес и через отверстие Б -- с воздушным баллоном.

Возвратная пружина постоянно стремится отжать диафрагму влево, открыть выпускной клапан и через седло клапана и выпускное окно В связать тормозные камеры колес с атмосферой. Седло впускного клапана установлено в горловине крышки и зажато в ней штуцером воздухопровода. Возвратная пружина опирается на седло и прижимает к нему впускной клапан. Воздух из воздушных баллонов не будет проходить в отверстие А, а следовательно и к тормозным камерам.

Для накачивания шин сжатым воздухом используют кран отбора воздуха.

Рисунок - 4

Тормозной кран пневматического привода тормозов автомобиля ЗИЛ-130 (Рисунок-4): А -- отверстие, через которое воздух поступает к тормозным камерам; Б -- отверстие, через которое поступает воздух из воздушного баллона; В -- выпускное окно; 1 -- тяга привода тормозного крана; 2 -- защитный чехол; 3 -- крышка рычага; 4 -- рычаг крана; 5 -- уравновешивающая пружина; 6 -- стакан уравновешивающей пружины; 7 -- корпус крана; 8 и 18 -- седла; 9 -- диафрагма; 10 и 12 -- возвратные пружины; 11 -- выпускной клапан; 13 -- крышка тормозного крана; 14 -- впускной клапан; 16 корпус; 17 -- клапан выпускного окна; 18 -- регулировочный болт.

Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля Зил-130 и её работа

ТО

При КО проверяется, нет ли утечки воздуха из привода тормозов, а на ходу автомобиля - надежность действия тормозов и степень нагрева тормозных барабанов.

При ЕТО проверяется герметичность привода тормозов, натяжение ремня привода компрессора; при необходимости натяжение ремня регулируется, удаляется конденсат из воздушных баллонов.

При работе автомобиля в условиях сильной запыленности промывается фильтр компрессора и заправляется чистым маслом. При температуре ниже плюс 5 °С он заправляется этиловым спиртом, уровень которого ежедневно контролируется с помощью щупа.

При ТО-1 выполняются работы, предусмотренные ЕТО, кроме того фильтр компрессора промывается в керосине и заправляется маслом, проверяется крепление компрессора, промежуточной опоры, натяжного устройства, деталей стояночного тормоза и надежность его действия, проверяется и при необходимости регулируется свободный ход педали тормоза, проверяется состояние и работа регулятора давления и предохранительного клапана пневматического привода и при необходимости они регулируются, проверяется давление воздуха в магистрали прицепа или полуприцепа.

При ТО-2 дополнительно к перечисленным работам снимаются тормозные барабаны, проверяются и очищаются от грязи тормозные колодки, накладки, стяжные пружины, барабаны, при необходимости заменяются накладки, стяжные пружины и регулируются зазоры между тормозными колодками и барабанами, проверяются шплинтовка пальцев тормозных камер и величина хода штоков при торможении, проверяются крепление, герметичность и исправность тормозного крана и регулируется давление воздуха на выходе из него.

Через одно ТО-2 смазываются оси тормозных колодок.

При СО Техническое обслуживание тормозной системы заключается в проверке действия и регулировке механизмов рабочего и стояночного тормозов, проверке герметичности привода, проверке и регулировке натяжения ремня компрессора, регулятора давления, предохранительного клапана и тормозного крана в системе пневматического привода, удалении из него конденсата.

Прибор для проверки эффективности действия тормозов

Исправность действия тормозов проверяют по давлению воздуха в баллонах и герметичности системы, замеряя величину тормозного пути или замедления при торможении.

Деселерометр Рисунок-5 (мод. 1155М)

Регулировка колесных тормозов червяком тормозной камеры

Рисунок - 6

На одном мосту выход штоков тормозных камер должен быть одинаков. При подаче и выпуске воздуха из тормозных камер штоки должны перемещаться быстро, без заеданий. Поддомкраченное и раскрученное рукой колесо должно вращаться равномерно и свободно, а при нажатии на тормозную педаль резко останавливаться.

*При полной регулировке нужно сблизить эксцентрики осей, повернуть оси метками одну к другой.

*Метки поставлены на наружных, выступающих под гайками торцах осей.

*Подать в тормозную камеру сжатый воздух под давлением 1,0-1,5 кгс/см2 и, поворачивая эксцентрики в ту и другую сторону, сцентрировать колодки, обеспечивая их плотное прилегание к барабану.

*Прилегание колодок к барабану проверяется щупом через окно в тормозном барабане на расстоянии 20 - 30 мм от концов накладок.

*Щуп толщиной 0,1 мм не должен проходить на всю ширину накладки. После этого прекратить подачу воздуха в тормозную камеру и повернуть червяк 7 регулировочного рычага так, чтобы ход штока был 15-25 мм.

*При полной регулировке гайки крепления кронштейна разжимного кулака должны быть ослаблены и снова плотно затянуты.

*Регулировку тормозов проверяют по нагреву барабанов при движении автомобиля. В случае сильного нагрева колодки нужно несколько отвести от барабана вращением эксцентрика (червяка).

*Стояночный тормоз регулируют в том случае, если в результате увеличенного зазора между колодками и барабаном рычаг тормоза имеет большой свободный ход. Перемещение рычага при полном торможении не должно превышать 3/4 возможного его хода.

Неисправности и ремонт тормозной системы Зил-130

Главной задачей проведения диагностики авто считается обнаружение неисправности тормозной системы ЗИЛ 130, а также их устранение при минимальном использовании денежных средств. Кроме того, своевременное обнаружение неисправностей системы торможения позволит вам избежать больших денежных трат, потому как вы сможете предотвратить поломку. В специализированных центрах диагностика проводится на специальном стенде, но вы и сами можете её провести в домашних условиях. Для определения неисправности нужно внимательно относиться к своему транспортному средству. Итак, рассмотрим основные неисправности системы торможения ЗИЛ 130?

· Медленно заполняются воздушные баллоны. В основном причина такой неисправности возникает из-за образования различных трещин и повреждений баллона.

· Не до конца заполняются баллоны с воздухом. Это может быть связано с засорением трубопровода или же повреждением двойного защитного клапана.

· Не до конца заполняются баллоны на прицепе. Чаще всего такая неисправность возникает из-за поломки узлов руководства тормозами прицепа.

· Очень высокое или слишком маленькое давление в баллонах с воздухом. В таком случае нужно провести регулировку регулятора давления, а также проверить функционирование двух-стрелочного манометра.

· Не работает педаль тормоза. Причиной может быть плохо отрегулированный кран тормоза, поломка клапана, ограничивающего давление, или тормозного крана, неправильно установлен привод регулятора крана торможения, а также большой ход штоков камер торможения.

· Неисправны запасные и стояночные тормоза. Причина неисправности может заключаться в поломке ускорительного клапана, крана аварийного растормаживания, большой ход штоков камер или неправильно установленный привод регулятора крана тормоза.

· Машина не снимается с запасного или стояночного тормоза. Такая неисправность может быть связана с утечкой воздуха из третьего контура, поломкой упорного подшипника энергоаккумулятора, а также поломка атмосферного вывода ускорительного клапана.

· В момент использования добавочной системы торможения невозможно торможение. Такая поломка может быть связана с неисправностью пневматического крана, включающего добавочный тормоз, с поломкой заслонок или электромагнитного клапана.

· Попадание масла в пневматические системы. В таком случае нужно будет проверить кольца поршня, а также цилиндры компрессора.

Как проводится регулирование механизма торможения

Проверять механизм торможения лучше всего в специализированных центрах техобслуживания, но отрегулировать его можно своими руками. Итак, как проводится регулирование?

1. Отключаем стояночный тормоз;

2. Ослабляем гайки, которые закрепляют колодки;

3. Сближаем эксцентрики так, чтобы они располагались метками друг к другу;

4. Прокачиваем сжатый воздух;

5. Вытягиваем палец штока камеры торможения. Для этого нужно нажать на эксцентрики и отцентрировать колодки по отношению к барабану автомобиля;

6. Проверяем плотность прилегания колодок к барабану;

7. Затягиваем осевые гайки;

8. Останавливаем подачу воздуха и присоединяем шток камеры торможения;

9. Проверяем оси червяка рычага регулировки так, чтобы свободный ход штока находился в пределах от 20 до 30 миллиметров;

10. Проверяем, заедают ли штоки при подаче сжатого воздуха;

11. Проверяем, свободно ли вращается барабан торможения.

В результате правильной регулировки, между барабаном и колодками будут такие зазоры:

· У разжимного кулака около 0,4 миллиметров;

· У осей колодок около 0,2 миллиметров.

Технологический процесс разборки и сборки стояночного тормоза автомобиля ЗиЛ-130

Трансмиссионный стояночный тоpмоз на автомобилях ЗИЛ 130 предназначен для торможения автомобиля на стоянке. На автомобилях ЗИЛ 130 стояночный тормоз установлен на фланце вeдомого вала коробки передач. Устройство стояночного тормоза и привода показано на рисунке. Привод тормоза сблокирован с комбинированным тормозным краном. При затормаживании автомобиля стояночным тормозом приводятся в действие рабочие тормоза прицепа или полуприцепа.

Рисунок - 7

Разборка стояночного тормоза

* Отсоединить фланец карданного вала.

* Отсоединить привод стояночного тормоза, вынув палец из отверстия вилки.

* При необходимости снять рычаг привода, отвернуть гайку крепления фланца на вторичном валу коробки передач, снять плоскую шайбу и фланец в сборе с барабаном при помощи съемника.

* Снять натяжные пружины с тормозных колодок при помощи щипцов.

* Отвернуть два болта крепления колодок. к кронштейну, вынуть болты с двумя распорными втулками и двумя плоскими шайбами и снять тормозные колодки.

* Отвернуть болты крепления кронштейна на картере коробки передач или раздаточной коробки.

* Вынуть болты с шайбами.

* Снять кронштейны стояночного тормоза в сборе с разжимным кулаком, регулировочным рычагом и манжетой.

* При отсутствии щипцов для снятия пружин с тормозных колодок рекомендуется снимать их в следующем порядке: вывернуть болты, снять ограничительные шайбы и колодки с оси разжимного кулака, после чего пружины легко освобождаются.

Рисунок - 8

Сборка стояночного тормоза.

* Собрать щиток с кронштейном тормоза, соединив их вручную и закрепив болтами.

* Запрессовать в гнездо манжету с помощью оправки и молотка, вставить разжимной кулак , надеть регулировочный рычаг с тягой и вилкой и закрепить их.

* Щиток с кронштейном установить на картер коробки передач и закрепить их болтами.

* 3акрепить ось тормозных колодок. Надеть на тормозные колодки обе стяжные пружины и установить колодки на ось.

* Установить с дистанционными втулками два болта с простыми шайбами в эллипсные отверстия колодок и закрепить их.

* Установить фланец с тормозным барабаном на шлицы вторичного вала, надеть плоскую шайбу и, навернув гайку, закрепить ее угловым торцовым ключом, момент затяжки 300 Н.м 130 Kгc-м), закернить гайку тупым зубилом и молотком, вдавив тонкий край гайки в паз вала.

* Рычаг привода тормоза установить на картер коробки передач.

* Соединить тягу регулировочного рычага с рычагом привода тормоза, вставив и зашплинтовав палец.

Инструменты для разборки и сборки: (Клещи (Щипцы) для снятия стяжных пружин, колодок, съёмник для подшипников, молоток, зубило).

Охрана труда и техника безопасности при техническом обслуживание и ремонте тормозной системы

Операции по техническому обслуживанию автомобилей нужно выполнять в специально отведенных, оборудованных, огражденных, и обозначенных местах (постах.) Рабочие места, в помещениях для ремонта автомобилей должны обеспечиваться безопасными условиями труда для работающих и быть соответствующим образом ограждены. На одного рабочего положено не менее 45 квадратных метра и объемом помещения не менее 15 кубических метров. Ворота рабочих помещений должны открываться наружу, иметь фиксаторы, тепловые завесы, тамбуры. Выезды из помещений выполняются с уклоном 5%. Они не должны иметь порогов, ступенек, выступов. Помещения должны соответствовать требованиям технической этике. Так же посты должны быть обеспечены предупреждающими знаками. При проведении работ, надо строго соблюдать необходимые меры безопасности, имея в виду, что автомобиль является средством повышенной пожарной, экологической и функциональной опасности. В помещении всегда поддерживать порядок, не оставлять замасленных тряпок, способных вызвать самовозгорание, содержать электропроводку в исправном состояние, применять переносные лампы напряжением не более 12 В. В помещениях, не хранить бензин, баллоны с газом, краску и другие легковоспламеняющиеся вещества, и предметы, не использовать газовые горелки и паяльные лампы, имеющими открытый факел огня, а также не применять самодельные электроподогревающие устройства и не курить. При продувке тормозной системы автомобиля,, оказывающего отравляющее действие на организм человека, не подсасывать его через шланг ртом, а использовать магистральный сжатый воздух или насос для подкачки шин.Применяемый при работах инструмент должен содержатся чистом и исправном состояние. При работах, выполняемых электроинструментом соблюдать правила техники безопасности.

Заключение

Из всего это мы узнали, как появилась воздушная тормозная система, на каких автомобилях она использовалась. Узнали про ремонт и обслуживание воздушной тормозной системы, какие приспособления и приборы нужны для её обслуживания. Перечислили неисправности тормозной системы и ремонт этих неисправностей.

Описали регулировку тормозной системы, а также приборы, которыми она проводиться. Провели технологический процесс разборки и сборки стояночного тормоза.

Список литературы

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ЗИЛ 130, 431410, 131. Автор: (Кузнецов А.С.)

Ремонт Автомобиля ЗИЛ 130 Автор: (Липкинд А. Г., Гринберг П. И., Ильин А. И.)

Техническая механика. Автор: (Вереина Л.И.)

Слесарное дело: учебник для начального профессионального образования. Автор: (Покровский Б.С.)

Справочник Автомеханика. Автор: (Берёзин С.В.)

Инструментальный контроль автотранспортных средств. Автор: (Савичев Е.Л.), (Кручек А.С.)

Автослесарь: устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Автор: (Чумаченко Ю.Т.), (Герасименко А.И.), (Рассанова Б.Б.)

Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. Автор: (Родичев В.А.)

Охрана труда при эксплуатации автотранспортных средств. Автор: (Шариков Л.П.)

Охрана труда. 550 типовых инструкций. Автор: (Щур Д.Л.)

stud.wiki


Смотрите также